¿Desde cuándo se dedica al mundo de la orfebrería?
¿Realizan muchas piezas por encargo?
¿Qué tipo de materiales emplea para llevar a cabo sus piezas?
Trabajamos el latón y la plata. Las perlas naturales y las falsas. Las piedras de Swarovski y las semipreciosas.
¿Disponen de muchos modelos de aderezos?
Actualmente, contamos con más de 300 modelos de aderezos, fruto de casi 30 años de diseño y fabricación.
¿Cuáles son los más solicitados?
Ahora mismo, lo que más se vende, son los de piedras tipo "Verge". "Balconets" ocupan el segundo lugar. Los racimos y los barquillos son los que menos se venden en estos momentos.
¿Sus clientas siempre saben lo que quieren o se dejan aconsejar por ustedes?
Normalmente, mis clientas vienen con las ideas claras. Nosotros intentamos asesorar cuando vemos que la idea no está muy clara, pero si la clienta insiste, le hacemos lo que quiere.
¿Tienen alguna pieza más emblemática en su empresa?
Nuestra clientela conoce nuestras piezas distinguidas y por eso vienen a hacernos los encargos de esas piezas. Quizás destacar nuestras "gallegas", que son únicas.
Hasta aquí nuestra entrevista. Agradecemos la atención que ha tenido con nosotros y le deseamos muchos más éxitos en los próximos años.
El labrador valenciano viste de lienzo en los días de trabajo y en los festivos cubiertos por un segundo calzón de lana o seda, conocido como negrilla.
El calzón de diario está constituido por dos camales o perniles de una anchura aproximada de 60 a 100 cm. cada uno, ceñidos a la cintura por una pretina y llegando el largo por encima de la rodilla. En la unión de los dos camales se les colocaba un cuadradillo, como el de las mangas de la camisa.
Por su estructura parece de uso diario o trabajo y es la pieza más representativa del labrador valenciano. Pero combinado con jopetí, chupas y pañuelos podía ser utilizado tambuén para vestir.
En este caso la pieza que pende es alargada con forma de hoja o también de almendra. Observamos en estos pendientes que en muchos casos el orejal también tiene forma de pequeña hoja o almendrilla y de esta cuelga la otra pieza de mayor tamaño. Dependiendo del tamaño de estas piezas los pendientes podían llegar a tener un tamaño considerable.
Debido a este tamaño lo más normal era que estuvieran realizados en plata normalmente sobredorada aunque también los habría de oro o de otro tipo de metal. Y como adorno llevaban incrustaciones de piedras como esmeraldas o imitaciones como piedras verdes, cristales o espejuelos.
Estos pendientes eran conocidos por su forma, de este modo tuvieron varios nombres según comarcas. Unos los llamaban de hoja, otros de lágrima o también de almendra, ya que las tres formas son parecidas.
Existen varias clases de tafetanes como el tafetán sencillo, tafetán doble, tafetán glacé, tafetán de lustre, tafetán de tacto y muchos otros. La diferencia entre ellos es el numero de hilos de la urdimbre si son sencillos o dobles y de la trama si son a dos, tres o más cabos.
Es un tejido muy utilizado y sus variedades de color son muy amplias. Se fabrica en todos los países con industria sedera.
El tafetán junto con la sarga y el raso es uno de los ligamentos básicos de los que se derivan todos los demás.
Estaban realizados con punto de media o de aguja, con hilos de algodón, seda o lienzo. Llevaban colgando una cascada de madroños de diferentes medidas y de mayor o menor vistosidad.
Los colores eran muy variados y vivos como el rojo, verde o marrón, también podían tener alguna muestra o raya de diferente color.
También podían llevarse debajo de los sombreros.
Son unos pendientes muy sencillos por lo que se sabe que fueron utilizados por todo tipo de clases sociales.
Solían estar realizados en oro o plata sobredorada. También podían llevar piedras como espejuelos o de colores como la piedra verde.
Este hombre en compañía de otro lleva al hombro un madero que sujeta una ofrenda o adorno frutal compuesto por naranjas. El otro hombre va vestido de forma similar al comentado antes. Lleva un saragüell con una faja de color azul a la cintura, En la parte superior luce una camisa con un chaleco abierto en tonos crema. En la cabeza parece llevar una cofia en tonos naranja.
Tras esta escena observamos a una pareja que va a caballo. El hombre lleva un saragüell con una faja naranja a la cintura. En la parte superior luce una camisa con chaleco también abierto en tonos crema. En la cabeza lleva un casquete con chorrera de borlas de color maranja similar a la faja. En las piernas luce unas medias de color claro.
La chica luce una falda o guardapiés estampado en tonos claros. En la parte superior lleva una camisa clara y un justillo cubierto por un pañuelo o mateleta cruzado en el pecho. Vemos que también lleva delantal sobre la falda.
En la cabeza luce el peinado de valenciana con los dos rodetes a los lados y el moño de detrás, así como las dos peinetas pequeñas a los lados y la peineta grande detrás.
Observándola se puede comparar la evolución del traje de valenciana, en cuanto a los largos y anchos de las faldas al igual que los colores y las puntillas de los corpiños. También se pueden apreciar los cambios en las manteletas y delantales en cuanto a la moda se refiere.
Desde el año 2001 el Ayuntamiento de Valencia regala a nuestras máximas representantes el espolín que lucirán en el día de su exaltación como Falleras Mayores, lo mismo ocurre con las Falleras Mayores infantiles. Para ello se creó un concurso para la elección de estos espolines que solo pueden llavar ellas. Recibieron el nombre de espolín Fallera Mayor de Valencia y espolín Fallera Mayor infantil de Valencia. En la exposición se puede comprobar que aunque el dibujo es el mismo para todas el resultado es siempre diferente.
Desde aquí os recomendamos que si tenéis oportunidad de ir a visitar la exposición lo hagáis porque es muy interesante y no debéis perdérosla si os interesa la indumentaria valenciana y los espolines, tejidos espectaculares realizados por las empresas sederas valencianas. La exposición está situada en el Corte Inglés de Colón.
Aquí os ponemos unas fotos de diferentes espolines que están expuestos.
Además de los trajes podemos ver fotos de momentos del reinado de estas Falleras Mayores. También de las fallas ganadoras del primer premio de especial, de la falla del Ayuntamiento y de los carteles anunciadores de fallas de todos estos 40 años.
El tejido del traje como ya sabemos es el espolín FMIV llevado exclusivamente por las Falleras Mayores infantiles de Valencia. Su color es violeta y fue realizado por la empresa de tejidos Rafáel Catalá. El corpiño era del siglo XIX, caracterizado por las mangas de farol y adornadas con unas puntillas de su bisabuela. Para el día de la ofrenda se eligió un modelo de jubón adaptado de un vestido del siglo XVIII. El tejido es una seda espolinada del mismo color del fondo de la falda.
La pala delantera es de nido de aveja o panal, también aparecen estos detalles de panal en los puños y en la punta trasera. La pala se abrocha a un lado y va envarada interiormente. Las costuras son enteras, o sea no cortadas en cintura, dándole más forma tanto en el delantero como en la espalda.
En la parte trasera lleva una pequeña punta acabada en flecha sobre un detalle de nido de abeja y unas aberturas en los lados.
Las mangas son largas con un pequeño bloque de nido de abeja y dos puntas vueltas hacia fuera rematadas con dos botones. 
El pañuelo y el delantal son como las llevadas en el día de la exaltación, realizadas por Viana y bordadas en cadeneta con metales de oro y unos pequeños detalles en plata. Están adornadas con lentejuelas doradas. 
Se utilizó en todo el siglo XIX. Su forma tenía la copa baja y ala ancha con el borde subido hacia arriba.
Llevaba como adorno dos madroños situados uno sobre un lado de la copa y otro sobre el ala del mismo lado. Estos adornos una vez puesto el sombrero quedaban situados en el lado izquierdo.
Era rígido y armado y estaba realizado con paño o terciopelo, su color era negro. Fue utilizado por todo tipo de hombres, tanto por los labradores de los campos como por los artesanos.
Su realización se llevaba a cabo en telares de estrecho hechos adrede para esto, dejando sin tramar los extremos y haciendo flecos con el urdimbre en ambos lados. Uno de los extremos en ocasiones se doblaba por la mitad y se cosía formando una especie de bolsa que se cerraba por medio de una anilla metálica. Esto permitía poder llevar monedas, pañuelos y pequeños objetos.
Las de uso diario solían estar confeccionadas con tejido de lana, algodón o cáñamo y medían de 2 a 2,50 metros. Las de vestir eran de seda y lana fina y podían medir hasta 3 metros. También las había con espigas o formando dibujos pequeños y rayadas, en algunos casos las rayas estaban situadas en los extremos visibles.
Los colores en el siglo XVIII eran variados y lisos como el rojo, negro, blanco, azul, verde, etc. La faja podía llevarse encima del chaleco, sobretodo cuando se llevaba la chupa encima de el, o debajo cuando el chaleco era abierto. Más adelante la faja también se ponía encima del blusón sujetándolo.
Este tipo de pendientes solía estar realizados en oro.
La forma de ponerse y atarse el pañuelo variaba dependiendo de la forma de llevarse y tenía características propias según el pueblo, la comarca o el gusto personal y familiar de cada uno. 
Los pañuelos utilizados para uso diario eran de algodón, percal y pita, mientras que lo de vestir eran de seda.
Próximamente hablaremos de las diferentes formas de atarse el pañuelo.
Vemos que todos los hombres llevan la cabeza tapada, como era normal en esa época. Tres utilizan pañuelos anudados de diferentes formas y dos sombreros llamados rodina. Aunque en una silla situada en el lado izquierdo vemos que hay otro sombrero apoyado en ella, así como una manta de colores azules, dos complementos muy utilizados.
El otro hombre que está sentado en segundo término luce una combinación bastante llamativa con un calzón color ocre y una chupa en tonos malva. Las medias de color azul y la faja y manta en color rojo. El pañuelo de la cabeza es de color amarillo.
Del grupo de personas que está detrás de la mesa destacamos el hombre que lleva el sombrero conocido como rodina. Va más lujosamente vestido con calzón oscuro, chupa de tono crema con faja anudada de color lila. Parece que debajo del sombrero lleva una cofia roja y como prenda de abrigo utiliza una capa.
De las otras tres personas poco podemos decir, el hombre lleva un pañuelo estampado a la cabeza. Y las dos mujeres llevan camisa con justillo y pañuelo o manteleta. Vemos que además una de ellas lleva un pañuelo rojo en el cuello a modo de abrigo.
Ahora observamos al grupo de tres personas que están situados a la parte derecha del cuadro. El hombre luce un saragüell con chupa de color oscuro con una manta rayada de tonos claros y rodina a la cabeza.
Una de las mujeres, la que está de espaldas lleva un jubón de manga larga de color granate con un guardapiés de tono azul grisáceo. El pañuelo que luce esta profusamente bordado en hilos de oro.
La otra mujer lleva un justillo con camisa y pañuelo cruzado en el pecho, con un guardapiés de tonos rosados y con delantal.
Sobre el formato, horizontal y alargado, eminentemente narrativo, podemos apreciar una serie de líneas de fuerza horizontales y verticales basadas en la sección áurea que ayudan a distribuir los diferentes elementos y personajes sobre el soporte. Si observamos las dos barras verticales, podemos comprobar como el personaje principal se aproxima a la de la derecha, coincidiendo su mano y la pata de la silla con ella, mientras que la barra de la izquierda coincide con el personaje de semiperfil. En cuanto a las horizontales, vemos como la superior alinea las cabezas de varias personas, mientras que la inferior enmarca el mantel y las cinturas de los dos individuos más importantes.
Compositivamente, llama poderosamente la atención el contraste de la parte izquierda ocupada en gran parte por los pinos, con respecto a la derecha, mucho más despejada. El autor consigue equilibrar los pesos por medio de la blancura del mantel, algunos claros en la parte inferior de los pinos y las tensiones generadas por los personajes en la parte central. Por otro lado, las posiciones y miradas de los personajes consiguen provocar un recorrido visual por todos ellos, que consiguen hacer que el espectador abarque en un vistazo rápido toda la acción de la obra.
En cuanto al color, hay un predominio muy notable de los colores terrosos, verdes y blancos. Tan sólo encontramos otros colores en la parte central por una serie de blancos y negros aderezados con alguna nota de color más saturado en la zona central y en concreto en la indumentaria de los distintos personajes. De entre todos ellos, el autor sitúa los mayores contrastes cromáticos en los dos más próximos al espectador, para conseguir llamar la atención y para contribuir a potenciar la perspectiva atmosférica.
