La manta

Era una pieza utilizada en el siglo XVIII y mayoritariamente en el XIX y fue la prenda representativa del labrador valenciano.

En principio era utilizada como prenda de abrigo y después pasó a ser un complemento indispensable. Anteriormente ya hablamos de la manta de trabajo y ahora nos centramos en la de vestir.

Era una larga pieza rectangular de lana tejida de varios colores, solía estar cosida en un lado formando una especie de bolsa. El otro lado estaba adornado con borlas o madroños.

Estas mantas solían ser ralladas y de colores vivos como el rojo, azul, amarillo, beige, etc.

Podía llevarse de diferentes formas, puesta sobre el hombro, enrollada en el pecho, puesta sobre la espalda y los dos hombros, etc.

Esta pieza completaba los trajes y era utilizada tanto en los formados por calzón y chupa o por zaragüell y chupa. También acompañaba a los chalecos ya fueran llevados con calzón o chaleco con zaragüell.

Actualmente es conocida como manta morellana, ya que es en esta localidad donde se vienen fabricando desde hace siglos llegando a tener quinientos telares. En los siglos XVIII, XIX y XX la producción de mantas y de otras piezas en Morella y su comarca fue muy importante.

El peinado de valenciana

Las mujeres del siglo XVIII solían llevar el cabello largo durante toda su vida. Para llevarlo más cómodo y como la higiene en esa época no era muy frecuente, lo peinaban recogiéndolo por medio de trenzas o moños. Por la dificultad del peinado era frecuente que las mujeres se ayudaran entre ellas para su realización.

Existían distintas variantes de peinado pero vamos a fijarnos en el que se considera más típico y es el que actualmente se utiliza.

La frente se llevaba despejada con la raya en medio y un moño en la parte de atrás. Para la realización de ese moño se dividía el pelo con una raya longitudinal, o sin ella con todo el pelo hacía atrás. Con todo el cabello restante se hacía una cola y se dividía el pelo de la cola en dos porciones de mallas y dos trenzas formadas cada una de ellas por tres mallas. 

Encima de la cola se colocaba la aguja y se enroscaba el pelo de las dos mallas sueltas formando una especie de ocho. Después se ponían las dos trenzas envolviendo el ocho, una trenza a cada lado. Este moño plano y  grande se conoce como pataca o pataqueta por su forma.

A mediados del siglo XIX surge la moda del peinado a tres bandas que consistía en distribuir el cabello en tres zonas. Una raya en medio de la cabeza y otra transversal de oreja a oreja formando una especie de T. Con esta distribución había tres porciones de pelo, dos a cada lado de la cabeza encima de la oreja y otra más grande el la parte de atrás para realizar el moño anteriormente nombrado.

Con el pelo situado a los lados de la cabeza se efectuaba el típico rodete enroscado en forma de caracol tapando las orejas.

Para llevar a cabo este peinado se utilizaban aparte de ganchos y horquillas unas piezas que ayudaban a su elaboración como son la aguja y los pinchos o rascamonyos. Así como la pieza más representativa que es la peineta o pinta. 

De todas estás piezas por su importancia hablaremos de forma detallada más adelante.

Julio Portet - Orfebre Cincelador

Hablamos con Julio Portet, cincelador y orfebre. Vamos a conocer más de cerca su trabajo por medio de estás preguntas que amablemente nos ha contestado.

Usted es la tercera generación de los Portet que se dedica a la orfebrería ¿Qué siente al seguir con este oficio familiar?

Sí en efecto soy la tercera generación de orfebres en mi familia, mi abuelo formó a mi padre y mi padre a mi y ahora yo también trato de que mi hijo obtenga la destreza en el oficio. Aun es muy pronto pues con tan solo tres años.. solamente le enseño a coger el martillo y jugar con los cinceles, diferenciarlos clavar clavos y repasar rallas y curvas.
Yo personalmente el sentimiento que tengo es de satisfacción y de agradecimiento a mi padre por haberme insistido en su día en enseñarme un oficio del cual ahora estoy viviendo.

¿Qué tipo de piezas realiza?

Principalmente mi trabajo está centrado en la realización de peinetas de carácter exclusivo, totalmente cinceladas a mano. Así es tal y como lucían las mujeres valencianas que deseaban ir guapas y engalanadas, con un juego de peinetas elaborado y de un bonito diseño y cinceladas a mano. Las que podían, incluso repujadas, como una pieza de orfebrería que se tratase en plata de ley.

También podrán encontrar aderezos y otro tipo de complementos de indumentaria regional. Por encargo realizo piezas o fornituras también cinceladas a mano y son totalmente exclusivas.

Por otro lado en el sector de ornamentación religiosa o eclesiástica también estoy bastante introducido y realizo coronas para santos o vírgenes, resplandores y también llevo a cabo la restauración de todo ello.

¿Qué modelo de peinetas son actualmente las más solicitadas?

Los diseños de las peinetas actualmente se realizan en base a una historia pasada o al menos así es como yo lo entiendo. No pueden haber modas o introducir complementos o variar formas dibujos o modelos de algo que perteneció al XVIII y XIX. Lo que fue es lo que ha de ser... más o menos engalanado pero sin salirse de la historia de la indumentaria valenciana. Como variedad, lo poco que se puede modificar son los tonos en las piezas que ahora se llevan. Actualmente se utilizan mucho más las peinetas en Plata o plateadas y el Oro Rosa también se está empezando a introducir. 
Antiguamente en cuanto a la pieza en sí eran peinetas cinceladas con adornos florales o barrocos y la que quería salirse de la media pues repujadas y caladas "quant més sucre més dolç".

Ahora mismo las peinetas que se llevan y a dios gracias, son de un tamaño mediano a pequeño y van desde un cincelado bastante sencillo con poco relieve a las más recargadas y elaboradas, pero siempre dentro de una medida los adornos suelen ser los mismos. Centros florales, flor de Lys, guirnaldas, hojas barrocas con volutas, etc. También suelen encargar peinetas personalizadas como el escudo de la falla, con las iniciales de la dueña de la pieza o algún motivo personal con el que se identifica la chica.

¿Cuales son las más costosas de realizar?

Las más costosas de realizar son aquellas que van con los fondos calados ya que limar todo el interior de los calados llevan más horas de trabajo además de que suelen ser peinetas con motivos muy barrocos y recargados donde abundan los nervios en las hojas, cinceles mates, etc. Hay que darle una vida especial al adorno de la peinetas embutiendo las hojas con un sentido del movimiento especial.

¿En que se basa para elegir el modelo y diseño de los aderezos?

Una vez más en la historia del XVIII y del XIX. Modelos típicos y clásicos como el Balconet, Balconet/pardalet, Verge, Pomells, Polcas, etc.

¿Qué materiales son los que utiliza?

Latón y por encargo Plata de Ley, pero no es un impedimento para mi realizar la pieza en Oro o cualquier otro metal precioso. Si que es cierto que cada metal tiene una resistencia distinta, dureza, durabilidad y respuesta al trabajo, pero es algo que me congratulo de que mi padre me enseñara.

¿Cual es su modelo preferido?

Modelo preferido para mi puede ser cualquier modelo que me ponga a hacer con ganas y un poco inspirado, es algo que tengo claro a veces me pasa. Si no me encuentro centrado prefiero no ponerme a cincelar nada.

¿Tiene alguna pieza característica en su empresa?

Un cuadro repujado por mi padre que hizo en el 1994 por una promesa cumplida. En concreto es la Virgen de los Desamparados.

¿Hace arreglos y piezas por encargo?

Sí, en muchas ocasiones, podría decir que incluso a diario vienen clientes para tratar de arreglar y reparar alguna de sus joias o piezas, o restaurar peinetas en su chapado, etc. Siempre tratamos de dar la mejor solución con el menor coste.

¿Como definiría sus trabajos?

Totalmente artesanos y exclusivos o personalizados.

Julio, gracias por su colaboración.

Julio Portet - Tienda de orfebrería

La empresa del orfebre y cincelador Julio Portet, está situada en la calle Jofrens 8, esquina con la calle Pescadería, junto la Plaza Redonda entrando por la calle San Vicente. En pleno centro histórico de Valencia.

Es la tercera generación de la familia y están especializados en la creación y realización de peinetas y aderezos exclusivos de valenciana. También realizan trabajos de ornamentación religiosa, complementos para bodas, reinas de fiestas, brazaletes, tiaras, cuadros repujados, escudos heráldicos, etc. Todo ello de forma totalmente artesanal.

Preparando la Fiesta del Corpus - La indumentaria

En este cuadro de grandes dimensiones aparece un grupo de personas arreglándose y preparándose para participar de la fiesta del Corpus.

En primer término observamos a una mujer joven sentada sujetando un espejo mientras otra la está peinando. Viste una falda de tonos claros con pequeñas flores en colores rosa y un delantal fino con bordado en hilos de oro y lentejuelas. En la parte de arriba lleva un justillo tapado por el pañuelo cruzado en el pecho en tonos beige y una camisa con amplias mangas y puntilla. Al cuello luce un collar de perlas de dos vueltas y unos pendientes que parecen de los de a tres o de la Verge. En la cabeza lleva los tres moños con sus respectivas peinetas.

La chica que la está peinando lleva una falda y justillo de color verde con delantal y pañuelo en tonos crudos. Como peinado solo luce el moño de atrás con el pincho y la peineta. Lleva pendientes dorados pero no podemos decir de que clase son porque no se aprecian bien.

El hombre joven que observa a estas dos chicas lleva un traje de calzón y chupa en tonos malva. La chupa tiene las solapas rectangulares adornadas con botones dorados. Debajo de la chupa luce una camisa y un jopetí o chaleco abierto en tono crudo y una faja enrollada en la cintura de color rojizo. En la cabeza lleva un sombrero de copa baja o rodina.

Observando a este grupo de gente joven aparece una pareja de ancianos sentados ataviados con trajes típicos. La mujer lleva una falda de color azul oscuro con pequeñas flores en colores verdosos. En la parte superior parece que lleva un jubón de manga larga de color oscuro y un pañuelo o toquilla negra. Como peinado luce los tres moños y no parece que lleve peinetas.

El anciano viste un traje de calzón y chupa en tonos oscuros. Debajo de la chupa lleva la camisa y en las piernas utiliza unas medias blancas taloneras o calces de taló. En los pies calza unas alpargatas o espardenyes de careta. Cubriendo la cabeza lleva un casquete de color rojo.

Al fondo del cuadro vemos a una pareja que va a caballo. Ella luce una falda en tonos malva con un pequeño delantal. En la parte de arriba utiliza una camisa con amplias mangas por arriba del codo con puntilla y un pañuelo cruzado en el pecho. Como peinado lleva los tres moños con las peinetas. Su acompañante lleva un traje de calzón y chupa en colores crema y una faja a la cintura verde. En la cabeza lleva como el otro chico un sombrero de copa baja.

Los otros tres personajes del fondo llevan trajes de los muchos que se utilizan para desfilar en la procesión del Corpus en Valencia y que daría para escribir mucho sobre el tema.

Antonio Fillol Granell: Preparando la fiesta del Corpus

ANTONIO FILLOL GRANELL

PREPARANDO LA FIESTA DEL CORPUS

(Óleo sobre lienzo, 3,00 m x 2,10 m)

Colección de Lladró

EL AUTOR.

Para saber más sobre el autor, nos remitimos a la anterior entrada del mismo. Pinchar aquí.

LA OBRA.

El cuadro nos presenta una escena costumbrista en la que una serie de personajes realiza preparativos para la fiesta del Corpus. En primer término a la izquierda vemos a tres de ellos. Una mujer sentada, otra mujer tras ella que le está arreglando el peinado y un hombre que sujeta un caballo. En la parte de la derecha y un poco más lejos podemos observar a una pareja de ancianos que contemplan la escena y al fondo encontramos una grupa, así como a tres personajes típicos de la festividad anteriormente citada. Es una escena de campo, con un par de barracas a la izquierda, mientras que en la parte de la derecha podemos apreciar una serie de árboles y arbustos que complementan la escenografía escogida por el autor.

  

Compositivamente, destacan las coincidencias que podemos advertir en cuanto al estudio de la sección áurea en la obra. Si atendemos a las divisiones verticales del soporte, podemos encontrar el formato dividido en tres partes, de modo que las líneas enmarcan a los personajes tanto a la izquierda como a la derecha. En cuanto a las divisiones horizontales, la línea superior limita y separa a los ancianos del resto de personajes del fondo.  

La organización de las masas se da como muestra la imagen según una masa circular ovalada a la derecha y una masa envolvente que gira en torno de ésta.

Por otro lado, en esta otra imagen podemos advertir cómo el punto de atención principal se encuentra en la cabeza de la mujer sentada, ya que todos los personajes la miran, mientras que ella desafía y cruza la mirada con el espectador. El vertical canastillo de flores dirige nuestra mirada hacia dicha cabeza y hasta el caballo parece querer atender a lo que está sucediendo.

La luz baña toda la escena atravesando el follaje de los árboles y proyectando sombras sobre los personajes. Sin embargo son sombras muy leves solucionadas con tonos medios que acentúan la sensación de claridad y la atmósfera típica de la luz mediterránea. Las zonas de oscuridad más densa las encontramos en los ropajes de los ancianos a la derecha y la mujer de la izquierda, que no hacen sino enmarcar al personaje principal.

La paleta de colores, también es muy luminosa aunque sin grandes estridencias cromáticas. Los tonos son bastante neutros excepto por los rosas y verdes que crean el contraste de colores complementarios dentro de la gama utilizada. El resto de tonos tienden a los blancos grises y negros debidamente matizados para lograr la armonía de la obra.

El terno

Es un tipo de mantilla más actual ya que se utilizó hasta el inicio del siglo XX. Fue muy utilizada en el resto de España.

Este tipo de mantillas consta de tres partes. Una pieza central normalmente rectangular de unos 70-100 cm. de largo por 30-50 cm. de ancho, de seda como el raso, terciopelo o tafetán.

La segunda pieza va cosida a la anterior. Es una tira de encaje de 30-50 cm. de ancho y una longitud considerable para que bordee la pieza central de forma holgada. Los lados y la parte central de abajo está más fruncido que el resto.

La tercera pieza es el cuadro o cuadrillo. Es una pieza rectangular que está en contacto con la cabeza. Esta pieza era de encaje ancho, de 50-60 cm. con una longitud de alrededor de 1 metro. Va cosida y fruncida al borde y se dirige en forma de velo hacia la frente y cara.

Esta mantilla se colocaba cubriendo los hombros, el pecho y la cabeza, apoyándose la parte rectangular sobre el moño. Para proteger el rostro se dejaba caer el cuadrillo hacia la cara.

Los colores eran el blanco y el negro.

Los centros del rectángulo se adornaban con cintas, bordados, recortes, azabaches, terciopelos labrados o podía no llevar nada de adorno.

El cinturón o correa

Era un complemento que el hombre llevaba en la cintura ajustando el cuerpo. Se podía llevar encima de la faja, o directamente sobre la cintura.

En la parte central llevaban dos pequeñas bolsas que se cerraban por medio de cordones y servían para guardar el tabaco, el encendedor, o algún pequeño objeto. En ocasiones podían ir bordadas del mismo dibujo que la correa

El material solía ser baieta o badana y estaban muy adornados por medio de bordados con sedas de colores vivos a base de dibujos con motivos florales, animales, frutales o arabescos repetitivos en ocasiones. Podían ser de diversos colores que le daban vistosidad a la pieza.
También podían ser de cuero curtido muy adornado con dibujos y cenefas.

En las comarcas del interior se les conoce con el nombre de barriguera.
Para abrochar la correa en la cintura se utilizaba una hebilla.

Las Polcas

Este tipo de pendiente era común en el siglo XIX. Su diseño era más sencillo y pequeño que los vistos hasta ahora.

Estaba formado por un orejal en forma de rosetón salteado de pequeñas perlas. De este pendían, una, dos o tes tiras de perlas con remates en forma de pequeñas hojas o florecillas.

Los materiales empleados para su realización eran el oro, plata, plata sobredorada o algún otro tipo de metal. 

Charla colocación del pañuelo del hombre - Carlos Salvador

El taller de indumentaria Carlos Salvador ofreció el pasado 25 de abril una interesante charla sobre la colocación del pañuelo y su importancia en la indumentaria valenciana masculina. Para tal ocasión y al no poder acudir nosotros a la charla, Silvia y Sergio, amigos y simpatizantes del blog además de buenos seguidores de la indumentaria valenciana se ofrecieron a contarnos lo que allí se dijo.

Carlos Salvador están abiertos al público desde 2007 y basan su trabajo en muchos años de investigación y en la búsqueda de piezas antiguas.

Comenzaron resaltando la importancia de que vestir de forma tradicional conlleva vestir bien y en la indumentaria del siglo XVIII el pañuelo es pieza clave. Era una pieza con la que el hombre se daba notoriedad y por eso al colocarlo se hacía con un poco de volumen y gracia.

Teniendo en cuenta que dependiendo del tamaño y la textura del tejido del pañuelo se puede colocar de una forma u otra, resumimos las 5 formas básicas de las que hablaron.

Cua darrere

En esta forma se puede hacer el nudo delante, detrás, o en un lado a la altura de la oreja.

La cua puede dejarse suelta o enrollada en la parte de atrás quedando todo recogido.

Con todas estas variantes puede colocarse un sombrero encima.

Cua al costat
Con diferentes formas, cua al costat y llaç, cua enrollada, solta...

Cua en oblicu

Modelo visto en la figura antigua de cerámica de un labrador con un capazo.

Barretina o barret

Es una forma que ha sido común en varias zonas de España incluida el área mediterránea.

Fumeral

Esta forma debe su nombre a que al colocarlo parece una chimenea. Es aconsejable usar un pañuelo con cuerpo, por ejemplo de algodón.

Como en los casos anteriores hay diferentes variantes: fumeral curt, en cua al costat solta, en llaç, obert o tancat.

Aunque parezca que queda muy alto, hay muchos testimonios que confirman que esta forma de colocación daba cierta notoriedad al que lo llevaba puesto así.

Destacaron la idoneidad de una forma u otra de colocación dependiendo de cada persona y de buscar la más favorecedora. También la importancia de los detalles al colocarlo, tales como hacer los dobles de manera que no se vea la orilla y esconderlo de forma que solo se vea el pañuelo.

Agradecemos a Carlos Salvador la organización de estás interesantes charlas teórico prácticas sobre indumentaria valenciana y que compartan sus conocimientos con las personas que asistan a ellas. También que nos permitieran realizar estas fotografías. Y gracias a Silvia y Sergio por el relato de la charla y las fotos realizadas.

El zapato de la mujer

Es un modelo similar a los zapatos actuales. Los primeros ejemplares no diferenciaban un pie de otro como ocurre también con las alpargatas o espardenyes. 

Solían llevar una pequeña cuña en vez de tacón y de llevarlo este era bajo. El empeine era escotado y las puntas solían tener forma redondeada o cuadrada. La suela era de cuero.

Los tejidos empleados para su realización era la seda lisa o estampada, el paño o la piel. Los colores más frecuentes eran el blanco y negro, aunque también podían ser de otros colores más llamativos.

Estos zapatos llevaban como adorno lazos en la puntera y hebillas.

La Manta de trabajo

Era una prenda utilizada en el siglo XVIII por labradores, pastores y gente con necesidad de abrigarse para trabajar.

Se podían distinguir dos modelos de mantas. Las que se utilizaban para el trabajo y las de vestir. Las utilizadas para el trabajo eran de mayor dimensión, más bastas y sencillas, normalmente tenían dos colores. Las de vestir, eran de un tamaño más reducido, llevaban más colores y eran mucho más vistosos. Se adornaban con borlas y madroños en los extremos.

Nos centraremos en las mantas utilizadas para el trabajo. Esta manta era de lana muy resistente, podía llegar hasta los 3 metros. Uno de los extremos solía acabarse en flecos hechos al enrollarse la urdimbre.

Las mantas más comunes eran de cuadros de colores azules y blancos y otras en tonos marrones.

Tenían muchas utilidades, se usaba como prenda de abrigo, para taparse durante la noche, para protegerse de la lluvia, para sentarse encima de ella, para ponerla sobre el caballo, etc.

Parece ser que esta manta con el tiempo se refinó y se convirtió en una de las prendas más características del labrador valenciano. De ella hablaremos próximamente.

La chambra

Era una especie de camisa proveniente de Francia utilizada en el siglo XIX y parte del XX. No solían llevar mangas y se podía considerar una camiseta interior. Sus medidas eran muy reducidas tanto de largo como de ancho y podía llevarse sobre el corsé interior.

Los tejidos eran finos y ligeros como el algodón o el hilo. Los colores más comunes eran el blanco y el crudo.

Estaban muy adornadas por medio de pequeños pliegues, lorzas y encajes. Estas puntillas  se solían poner en el escote ya que éste pasaba a ser parte exterior al sobresalir estos detalles  por encima de los justillos o jubones.

La chambra de la foto es de la Llar del Fil y la foto de la web de fallas.

Pendientes de barca

Son pendientes del siglo XIX donde la cantidad de perlas es más abundante y muy variada.

Estos pendientes son muy vistosos y constan de un orejal, un cuerpo con forma de barca de donde penden unas tiras de pequeñas perlas y debajo de estas como terminación aparece otra pieza de metal con más adornos de perlas.

Podían estar realizados en oro, plata, plata sobredora, etc. Además de las perlas solían estar acompañadas de piedras semipreciosas como topacios o amatistas.

Estos modelos de pendientes tiene diversas variantes como son los de balconet y de pardalets de los que ya iremos hablando.

El delantal de vestir

La función del delantal de vestir era básicamente ornamental.

El tamaño era muy diferente y los había cortos, de tamaño medio o largo, anchos o estrechos. Lo que hacía pensar que esto variaba según el gusto personal de cada mujer. Las formas más comunes de acabados en la parte de abajo era con las puntas rectas o redondeadas.

Los tejidos empleados para su realización eran ricos y variados como sedas, tafetanes, terciopelos, gasas, batistas, hilo, algodón, lana, etc.

La ornamentación era muy variada, los pliegues con los que se acoplaba a la cintura en algunos casos ya se consideraba elemento de adorno. 
En el siglo XVIII los tejidos más utilizados eran los tafetanes y gasas y los adornos eran a base de bordados y puntillas en la zona de la orilla. También podía llevar aplicaciones de cintas de terciopelo o recortes.

Los delantales realizados con tejidos más finos como algodones o hilos solían llevar bordados de cadeneta en ocasiones con hilo de metal y con lentejuelas.

Los confeccionados en seda y lanas más gruesas podían llevar lorzas y pliegues con aplicaciones de cintas o volantes.

Las orillas se remataban con vainicas y con puntillas en algunos casos.

Los colores más habituales eran el negro y el blanco, pero también podían ser de colores más llamativos como el azul, verde, rojo, beige, etc.

El delantal podía formar conjunto con el pañuelo de cuello pero no era condición indispensable.

Espolines Falleras Mayores de Valencia 2013

Como cada año se esperaba con curiosidad y expectación la elección del color del vestido que lucirían las Falleras Mayores para el día de su exaltación. Como ya sabemos desde el año 2001 el dibujo es siempre el mismo y lo que cambia es la elección del color del fondo, de las flores, hojas, guirnaldas, etc. El resultado siempre es espectacular y diferente cada año.

Espolín Fallera Mayor de Valencia

Begoña Jiménez Tarazona lució para el día de su exaltación un espolín realizado artesanalmente por Vives y Marí. El color elegido fue el gris marengo, que debe su nombre a una arcilla de la localidad italiana de Marengo. Han sido utilizados 36 colores de trama y cuatro metales que son el oro liso, oro volteado crema, oro brescado y plata brescado. El ancho del tejido es de 54 cm.

El ramo central tiene forma triangular y consta de una flor central de color rojo, rosa y amarillo, dos flores en la parte de abajo de colores amarillos y malvas y debajo de estas, dos flores en colores azules.
El ramo lateral está formado por una flor en el centro en tonos granates y dos flores abajo en tonos malvas y azules. Estos dos ramos están acompañados de hojas en varias tonalidades de verdes y metales.

Completaba el traje las puntillas que eran de encaje de Bruselas, lo que hacía que todo el conjunto resultara muy elegante.

El traje está confeccionado por Cosas Cucas al igual que los de las señoritas de su Corte de Honor.

Espolín Fallera Mayor Infantil de Valencia

Carla González Hortelano eligió personalmente el color de su vestido. El espolín fue realizado por Rafael Catalá de forma totalmente artesanal. El color según la firma de tejidos es de color turmalina, una especie de violeta tirando a fresa, con 35 colores de trama y 5 metales. El ancho del tejido es de 54 cm.

El ramo principal está compuesto por cuatro flores. La flor central más grande es rosada, en la parte de abajo la flor es de tonos azules y las de los lados son de colores grises y marrones. El ramo lateral más pequeño consta de una flor central de colores azules, la flor de la derecha es rosada y de la izquierda es de colores lilas. La guirnalda que envuelve todo el dibujo esta tejida con metal de oro y seda de color aceite. Las pequeñas flores salpicadas en todo el conjunto están tejidas en diferentes metales, sedas blancas y cremas.

La confección corrió a cargo de 1700 tanto la de Carla como la de su Corte de Honor.

Las fotos son de Vives y Marí y Catalá respectivamente.

El delantal de trabajo

Los delantales utilizados para el trabajo tenían la función de proteger de la suciedad y de los roces la ropa que se llevaba a diario. Por ello eran más largos y más anchos que los de vestir.

Algunos de ellos podían llevar uno o dos bolsillos. En ocasiones se utilizaba el delantal como bolsa multiusos como vemos en la imagen, o para llevar o recoger frutas y verduras en los trabajos del campo.

Para su confección se utilizaban tejidos fuertes y resistentes como el lienzo, el cáñamo o el algodón. También solían realizarse con restos de otras piezas.

Su ornamentación era escasa o inexistente, aunque en ocasiones podían llevar pequeños pliegues o algún detalle en los bolsillos.

Normalmente los colores eran oscuros y sobrios, pero también los había a rallas y a cuadros.

Haciendo las cuentas - La indumentaria

En este cuadro aparece un hombre y una mujer en el interior de una casa enumerando las cuentas de los gastos de la casa. Por la forma en la que van vestidos vemos que se trata de personas de clase media/alta.

La mujer luce una falda o guardapiés de color azul con pequeñas flores de colores rosas. También lleva un corpiño o jubón metido dentro de la falda de color rosa fuerte a juego con el estampado de la falda.

El pañuelo de cuello o manteleta y el delantal son de color blanco. El pañuelo tiene una puntilla alrededor y lo luce cruzado sobre el pecho. El delantal lleva como ornamento dos entredoses de encaje.

En los pies calza unos zapatos blancos con tacón y lazo en la puntera de color azul claro, también lleva unas medias blancas.

Luce el peinado típico con los tres moños con sus respectivas peinetas y las agujas. Parece que lleva unos pendientes de los conocidos como barquillos.

El hombre lleva un traje compuesto por un calzón de color gris azulado y una chupa de color oscuro. Debajo de esta luce una camisa con puntillas en la pechera. En la cintura lleva enrollada una faja de color rojo con rayas azules y amarillas.

El los pies calza una espardenya o alpargata de careta atada al tobillo y unas medias taloneras con tirilla de color verdoso.

En la cabeza lleva un pañuelo atado al estilo fumeral o de farol en colores granates y grises.

Este traje se completa con el sombrero y la manta que están situados sobre la silla de la parte izquierda. El sombrero es de copa baja o rodina. La manta es de lana de color rojo y rayas amarillas y grises con borlas en un extremos de colores rojos, amarillos y azules.