Orfebres Montoya - Comercio de orfebrería

Orfebres Montoya, está situado en la Calle Baja, 27 de Valencia, en el barrio del Carmen, uno de los barrios con más encanto de Valencia ubicado en el centro histórico.

En este comercio podemos encontrar gran variedad en peinetas y aderezos de valenciana con una técnica especializada. Piezas de orfebrería totalmente artesanales que hacen que cada una de ellas resulte única y especial.

También se realizan todo tipo de propuestas de orfebrería, como botonaduras, restauración de piezas antiguas, candelabros, retablos eclesiásticos, trofeos y un sinfín de trabajos únicos y muy emotivos.

La cofia femenina

Era una pieza muy antigua, en el siglo XVIII y XIX fueron muy utilizadas. Las mujeres de aquella época normalmente llevaban el pelo largo y recogido en un moño, aunque también en ocasiones utilizaban las cofias o redecillas que se llevaban como complemento para el vestir.

Como las de los hombres, las cofias eran una especie de saco o bolsa hecha de punto o de seda. Se introducía el cabello en el interior de esta especie de bolsa y se ajustaba a la cabeza por medio de una cinta pasada por jaretas. Algunas cofias iban rematadas con una borla y unos lazos que se ataban arriba de la cabeza y colgaban a los lados de la cara formando la llamada caramba. Colgaban sobre la espalda donde solían acabar en una especie de borla. Su tamaño era diverso, las había de menor y mayor dimensión.

Sus colores solían ser oscuros en las zonas de interior y más vistosos en las demás zonas. En las cofias de vestir los adornos y guarniciones consistían en cintas pasadas y cordones, borlas, etc. Las utilizadas para el trabajo eran más sencillas.

Las cofias de tela estaban confeccionadas con tejidos de muselina, seda, gasa, etc. Las realizadas a base de punto de red o caladas eran conocidas como redecillas y estaban elaboradas normalmente con hilo de seda o algodón.

El peal

Era una pieza que cubría el pie hasta la altura del tobillo o de media pierna. Se utilizaba para protegerse del frío y por ello los tejidos empleados eran la lana, el paño o similares. Se sujetaban por medio de piezas metálicas, o monedas.

Se llevaban encima de la media y luego se calzaba la alpargata.

Los botones

Los botones de la época que tratamos en este blog eran unas pequeñas o medianas piezas utilizadas para abrochar o ajustar la ropa. Aunque además en muchas ocasiones servían de adorno, ya que no tenían ni la función de abrochar.

Los botones más conocidos y populares son los llamados mançanetes o pometes, aunque existían otros con diferentes formas y tamaños, redondos, de pera, de bellota, de moneda, etc. Normalmente eran de metal o filigrana de plata o plata sobredorada, pero también podían ser de vidrio o azabache que eran más sencillos.

Unas veces el botón iba cosido y se abrochaba por medio de un ojal, Otra forma de cierre era mediante un ojete por donde pasaban los botones con cruceta.

Se utilizaban en los jubones de la mujer en la parte delantera y en las bocamangas y puños. También en los chalecos, chupas y calzones de hombres en la zona del delantero y en las bocamangas, puños y perneras.

Historia del cuadro Floreal

Hace un tiempo se puso en contacto con nosotros Patricia Rodríguez Albalat para contarnos la historia de su bisabuela Rosario Bort Raga. Nuestro blog lleva el nombre de Floreal como la obra del pintor José Pinazo Martínez, precioso cuadro de temática costumbrista por el cual el pintor consiguió la medalla de oro de la Exposición Nacional de Bellas Artes. Gracias a su biznieta Patricia hemos sabido que Rosario fue una de las modelos de Pinazo en el cuadro Floreal.

Rosario nació el 11 de marzo de 1896 en Algimia de Alfara. Años después su familia se trasladó a Godella, donde posiblemente hizo amistad con la familia Pinazo y en especial de José Pinazo Martínez. Siendo niña estuvo interna en un colegio de monjas de Valencia donde entre otras cosas estudió piano. En un momento de su vida decidió entrar como religiosa en un convento de Barcelona, pero pronto reconsideró su decisión y regresó a Valencia donde formó una familia con Ramón Sorribes Gamón de la que nacerían tres hijas y un hijo.

El matrimonio se mudó a la calle Almirante de Valencia, en un edificio colindante al palacio de los Marqueses de Caro con los que también mantuvo relación al ser vecinos. Ahí vivió Rosario hasta los 80 años, después se mudaría al numero 11 de la calle Caballeros, muriendo el 6 de julio de 1984 en el barrio de Ayora.

Como hemos comentado anteriormente la amistad de la familia de Pinazo con la familia Bort, hizo que le pidiera a su hija que entonces contaba con 19 años, que hiciera de modelo para uno de sus cuadros en 1915, el cuadro Floreal. No cobró por ello, lo hizo como un favor y un honor a este miembro de la familia. También le sirvió de modelo para otro de sus lienzos del que desconocen su nombre y que fue vendido a un comprador de Marsella. Ronda en el anecdotario familiar que pudo ser modelo de José Benlliure, pero no lo tienen verificado.

Su nieta también llamada Rosario es la madre de Patricia quien cuenta anécdotas divertidas de su niñez junto a ella. Era muy presumida y le gustaba llevar ondas en el pelo por lo que iba una peluquera semanalmente a su casa para estar siempre perfecta.

Volviendo al cuadro, Rosario era la mujer de la derecha con jubón de manga larga azul encima de la camisa y falda de color beige y tonos  rosados y verdes. La historiadora Xesqui Casteller escribe en la biografía del pintor, que su mujer Magdalena Mitjans, así como su hija Mª Teresa, un amigo de la familia Emilio Marco y tres muchachas asiduas a los Pinazo fueron los modelos que posaron para que el pintor realizara su obra Floreal. Ahora sabemos que Rosario fue una de esas muchachas. Xesqui también comenta que Magdalena Mitjans era la que normalmente asesoraba a su marido para la elección de telas y trajes para la elaboración de sus cuadros.

Agradecemos a Patricia y a su madre Rosario la historia que nos han contado de su bisabuela y abuela respectivamente. Patricia es componente de la comisión fallera Blocs-Platja de Valencia y además de contarnos la historia de su antepasada nos ha documentado sobre como se pintó el cuadro.

Pendientes de pardalet

Eran unos pendientes similares en su forma a los de barca o balconet. Eran propios del siglo XIX, normalmente estaban formados por un orejal y una pieza horizontal de donde pendían una o varias hileras de perlas de pequeño tamaño.

La diferencia con estos pendientes es la figura de dos pajaritos que aparecen simétricos entre si en ambos lados de la pieza horizontal y por lo que son conocidos.

Estaban realizados en plata, plata sobredorada, oro, latón o algún otro metal. También podían llevar alguna piedra semipreciosa.

Los pendientes de las fotografías son de Roda y Roses respectivamente.

Nuestros trajes - Filigranes

Tenemos el gusto de comentaros otro traje en esta sección del blog. Para ello contamos de nuevo con la colaboración de Nely Porcar de Filigranes, tienda situada en Castellón y ya conocida del blog.

Vamos a publicar el texto tal y como nos lo hizo llegar Nely y donde nos explica detalladamente todas las prendas que lo componen.

Cuando desde este blog se me invitó a colaborar en la sección “nuestros trajes” pensé que nada mejor que dar a conocer las características del traje mas especial para una “castellonera” también especial para nosotras: el que preparamos para la Reina de las Fiestas de Castellón 2015, Dunia Gormaz, y que estrenó el día de su Imposición de Bandas.

Para que no resulte demasiado extensa su exposición detallaré las piezas principales:

La falda: Confeccionada de manera apolisonada, con un damasco de seda natural, en color gris y berenjena claro, tejido especialmente para ella con un dibujo antiguo en los telares de Rafael Catalá, S.A.

El delantal: Es una auténtica joya: compuesto de tres piezas antiguas, la pieza central cuajada de un canutillo minúsculo de azabache bordado a mano con pequeños dibujos de hojas de parra, también cuadritos con rocalla; a ambos lados de ésta, añadimos dos piezas que encaraban en disminución hasta la cintura, bordadas a mano con hilo de seda, con motivos florales que aumentaban su tamaño progresivamente desde la cintura hasta abajo, y la completamos bordando canutillo de azabache.

El delantal se remata con una puntilla de chantillí a mano antigua.

El jubón: Confeccionado en raso negro de seda natural. El escote y la bocamanga hasta el codo, acaba con doble puntilla de valencienne de algodón de color crudo y negro, dispuesta de manera encañonada, a semejanza de las antiguas, cuando se utilizaba unas tenacillas que al calor rizaban las puntillas. 

En las bocamangas, y hasta el codo, se reprodujo el dibujo de hojas de parra y los pequeños cuadritos del delantal, bordados a mano con el mejor azabache checo.

La manteleta: es una pieza montada a mano actualmente con encaje de punto a la aguja de rosas dobles y triples, aproximadamente de finales del siglo XIX.

Gracias Nely por como nos ha descrito las prendas, son una verdadera preciosidad y enhorabuena por el trabajo realizado.

Espolín Fallera Mayor Infantil de Valencia 2015

La Fallera Mayor infantil eligió el color rojo para el espolín del día de su exaltación. El tejido llamado Jumilla es de seda natural de 54 cm. de ancho. Elaborado con 6210 hilos de urdimbre, 38 colores de trama y como metal, oro liso. La fabrica encargada de tejer los dos espolines de las Falleras Mayores ha sido Vives y Marí.

El ramo principal está formado por cuatro flores grandes y algunas pequeñas que rellenan el dibujo. Una flor central de colores azules y grises, debajo de esta una flor en tonos rosas y lilas y otra de colores rojizos. Abajo en el centro una flor de tono amarillos y ocres. Las hojas que están por todo el dibujo son de color verde. El ramo lateral está formado por tres flores y unas hojas. La flor central es de colores lilas, debajo de estas una flor a cada lado, una en tonos naranjas y otra en tonos rosas.

El traje lo confeccionó Amparo Gómez en su tienda Espolín indumentaria valenciana.

Espolín Fallera Mayor de Valencia 2015

El día de la exaltación de Estefanía se desveló como todos los años el secreto mejor guardado de la Fallera Mayor de Valencia, el color del espolín regalo del Ayuntamiento de Valencia. La empresa encargada para la fabricación del tejido ha sido Vives y Marí. Según se ha sabido, Estefanía tenía muy claro el color y no tardó nada en elegirlo, más complicado fue escoger los colores de las flores y guirnaldas que componían el dibujo.

El color escogido fue un azul claro muy elegante, llamado porcelana. Es un tejido de 54 cm. de ancho elaborado de forma manual y de seda natural. Se han utilizado 6210 hilos de urdimbre, 33 colores de trama y tres metales, oro volteado, oro brescado y plata lisa.

El ramo central está formado por unas flores dispuestas en triangulo. Una flor de tonalidades azules, debajo de esta dos flores, una de colores rosas y otra de rojos. Completan el dibujo otras dos flores más pequeñas de tonos amarillos. La hojas que componen este ramo son verdosas. 

El ramo lateral está compuesto por una flor central de color azul y gris, las flores de debajo de esta, una de tonos rosados y otra de tonos azules más intensos. Entre medio de unas flores y otras aparecen unas florecillas más pequeñas en tonos amarillos. Observamos que las hojas que componen este ramo son de tonos grises. Los dos ramos tienen tonalidades similares en sus flores y mezclan colores cálidos y fríos.

La confección corrió a cargo de la empresa En Hilos de Seda.

Puntilla de Alençón

Es un encaje procedente de la ciudad francesa de Alençon de donde toma su nombre. Influenciado por el encaje de punto veneciano, pocos son los materiales que se utilizan para su realización.

Se caracteriza por presentar los motivos con gran relieve en el borde, conseguido con un hilo grueso cubierto con punto de festón muy tupido. No requiere tela de soporte ya que el propio tejido produce una tela en si misma.

El encaje de Alençón, el punto de Venecia y el encaje de Bruselas forman parte entre otros de los denominados encajes de aguja. Son llamados así porque es este instrumento el que se utiliza para su realización, aunque no todos usen el mismo tipo de aguja ni sigan el mismo proceso de elaboración.

La indiana

Es un tejido de lino o de algodón pintado por un lado. Estos tejidos se importaban de la India y representaron en Europa una verdadera revolución en el mundo de la indumentaria. Sus propiedades higiénicas y estéticas, sus colores vistosos, su comodidad, ligereza de uso y su precio, hicieron que se convirtieran en un tejido de consumo masivo.

En el siglo XVIII se fundan en Europa las grandes manufacturas de indianas, telas de algodón hechas en Europa a imitación de las de la India. Se empleaban para confeccionar prendas de vestir, de hombres, mujeres y niños. También cortinas, ropa de hogar, tapicería de muebles, ornamentación de paredes en teatros, palacios, etc.

Gran parte de su éxito era por el colorido y diseño de los estampados, además de su precio mucho más asequible que las tradicionales telas de lujo, lo que las convertía en un tejido muy interesante.

La foto del tejido es de L`Atelier de la Seda, empresa ubicada en Valencia.

Felices fiestas

El jopetí o chaleco

El jopetí era una prenda de vestir masculina abierta por delante, que cubría el cuerpo desde los hombros a la cintura, no llevaba mangas.

En los chalecos del siglo XVIII la espalda y el delantero solían estar confeccionadas con el mismo tejido y podía tener cuello o no. El modelo más común llevaba solapas triangulares de estilo militar y cuello en forma de tirilla alta. Estas solapas podían estar realizadas con telas diferentes al resto del chaleco, más ricas y vistosas. 
Otro modelo de jopetí era el que no tenía solapas ni cuello y estaba abrochado de arriba abajo. Algunos llevaban separada la parte inferior de la abertura formando un triangulo, otros acababan de forma recta.

Las telas utilizadas para su confección eran muy variadas según el uso que fueran a tener. Los de vestir se confeccionaban con sedas, otomán, damasco o brocado, lanas, terciopelos, algodones, podían ser estampadas, lisas, rayadas, con relieves o bordados en la parte delantera o trasera. Los colores eran intensos y vistosos como el rojo, granate, ocres, etc.
Para los de uso diario los tejidos eran más resistentes y los colores más oscuros.

Los forros más antiguos eran de lienzo, luego fueron de algodón que podía ser liso o rallado.

Las piezas ornamentales del jopetí eran los botones. Todos los chalecos los llevaban, aunque no todos iban abrochados, en estos casos los botones solo servían de adorno.

Los chalecos de uso diario llevaban unos botones sencillos, los de vestir eran más variados en formas y tamaños. Los más comunes eran las mançanetas y las monedas, solían ser de metal, latón, plata o plata sobredorada. Más adelante aparecen los botones de vidrio y de azabache.

Unas veces el botón iba cosido y se abrochaba por medio de un ojal. Otras veces la forma de cierre era mediante un ojete por lo que pasan botones tipo mançaneta que llevaban cruceta.

Según fuera la forma del chaleco, podían ir abrochados en medio o si era cruzado llevar dos hileras laterales de botones.

El chaleco como otras prendas de vestir fue evolucionando con el paso del tiempo. En el siglo XIX la tirilla del cuello fue estrechándose y la solapas se fueron alargando y redondeándose. Los bolsillos eran más frecuentes y podían ser con cartera o sin ella. La parte de la espalda podía estar confeccionada con tejidos diferentes y de peor calidad. En ocasiones se añaden en la espalda unas tirillas con hebilla en la zona de la cintura que permitía ajustarlo más.

El chaleco fue una pieza muy utilizada por todos los hombres, fuera cual fuera su condición social, podía llevarse solo encima de la camisa, o debajo de la chupa formando un traje más completo.

Nuestros trajes - Confecciones Pitarch

Actualizamos la sección del blog “Nuestros trajes”. Para ello contamos de nuevo con la colaboración de Alejandrina Pitarch desde Castellón que va a explicarnos detalladamente uno de sus trajes.

Desde Confecciones Pitarch, elaboramos este traje para una exposición de indumentaria que realizamos en Castellón. Nuestra finalidad es mantenernos fieles a la moda valencia del siglo XVIII o de otra época que se nos solicite, aportando innovación pero manteniendo siempre la tradición.

Os presentamos este traje de indumentaria regional dieciochesca.

La falda es un brocado en fondo azul y el dibujo en color oro viejo. El delantal es una pieza compuesta de tul beige de algodón con encaje de guipur antiguo.

El gipó es una reproducción exacta de un modelo que se ha conservado de ésta época. Está confeccionado en damasco antiguo, de seda natural en color azul noche. Las costuras van enteras, sin cortar en la cintura y con un cordón interior para darles más realce. Las aletas terminan en forma de cola de pez y también van acordonadas. Las mangas van rematadas con encaje antiguo. Esta pieza va abierta a un costado, concretamente a un lado, bajo la sobrepuntera.

Hay que resaltar la doble puntera, por donde se cruza una cinta de seda en combinación con el color de la falda

Sobre las aletas se realizaron lazos con el mismo tejido del “gipó”, y entre las colitas de pez, por debajo, van los lazos en cinta de seda, a juego de la falda.

La manteleta o “mocador de pit” es una pieza de origen, procedente de anticuario, con un exquisito bordado a mano y rematado con encaje montado con vainicas. Una pieza única, totalmente artesanal.

El conjunto del traje se complementa con un aderezo en oro rosa.

Las puntillas

Las puntillas en la indumentaria tradicional valenciana de la mujer han sido y son una pieza ornamental muy importante, ya que realza la prenda y le da un toque de distinción. 

Se utilizaban en la ropa interior de vestir, en camisas, enaguas y más recientemente en pololos y chambras. También se empleaban como adorno en faldas, jubones, pañuelos, delantales, mantillas, etc.

Las puntillas o encajes podían ser de fabricación casera o de compra en talleres y tiendas. Las más conocidas eran las de valencienne, alenson, de bolillos o tul bordado entre otras. 
Próximamente iremos hablando de ellas de forma más amplia.

Pañuelo de la cabeza - Forma de colocación III

Atado a un lado

Esta manera era muy sencilla de colocar. Se dobla el pañuelo formando una banda estrecha que rodea la cabeza tapando parte de la frente y atándose los dos extremos en un lado.

En algunos pueblos se dejaban las puntas colgando, o se hacía una especie de lazada.

Esta forma de colocación del pañuelo fue muy utilizada en las comarcas del interior.

El Mantón

Era una pieza de gran tamaño que se utilizaba como prenda de abrigo. Cubría el cuerpo y en ocasiones la cabeza de la mujer. Solía ser de lana de diferentes categorías y grosor para distintas épocas del año.

Estos mantones se llevaban encima de la ropa de vestir y solo se sujetaba por medio de los brazos que los adaptaba al cuerpo según la situación y el frío del momento.

Había mantones de diferentes tipos, como los lisos, o los decorados de distintas maneras, con decoración floral, vegetal, con cenefas, estampados, bordados, a cuadros, y con dibujos de cachemir.

Con esta variedad de mantones los colores eran muy variados y combinados, marrones, negros, ocres, rojos, granates, etc.
Como adorno algunos llevaban flecos de mayor o menor tamaño, normalmente era una continuación de la pieza deshilada y trenzada, aunque en ocasiones esta pieza era postiza.

Era una prenda de indumentaria de fiesta de invierno, utilizada para ocasiones especiales.

El Raso

Tejido de seda de superficie brillante y el revés mate. Es un tipo de seda muy liso, la urdimbre es de seda muy fina o algodón y la trama que es más suave queda oculta.

Podemos encontrar en la actualidad diferentes tipos de raso, liso, rayados, labrados, etc. Los rasos que tienen oro o plata tienen la trama de oro o plata fina y la urdimbre de seda al igual de todos los demás rasos.

Existen diferentes tipos de raso:

Raso de bruja. La urdimbre es de seda y la trama de hilo. Su nombre proviene de la ciudad de Brujas donde se verificó su primera fabricación.

Raso De furia o Furia. Raso o tafetán liso, estampado y pintado de diversos colores, fabricado en India y en China, después fue imitado en Europa. Debe su nombre por los dibujos colocados sin ningún orden ni proporción.

Raso de India o Raso de China. Seda semejante al raso de fabricación europea, pero de diferente calidad. Eran muy variados, lisos, floreados, a cuadros, rayados, etc.

Actualmente el nombre de raso se aplica a todos los tejidos lisos de superficie suave que han sido fabricados como el raso de seda, cualquiera que sea sus materiales de fabricación, como raso de algodón, raso de hilo, raso de lana o rasos labrados.

El raso siempre ha sido considerado como una tela rica y se utilizaba para confeccionar gipones, calzones y chupas entre otras cosas, en indumentaria tradicional. En el siglo XVIII en Valencia se producían distintas modalidades de este tejido, entre los cuales habían numerosos rasos espolinados con motivos florales sueltos que imitaban los bordados.