Diferencias entre un espolín y una seda estrecha

A continuación vamos a hablar sobre las diferencias más claras que hay entre un espolín y una seda estrecha. Vamos a tratar de aclarar este tema que a mucha gente le interesa y nos pregunta. Lo vamos a hacer de un modo sencillo, sobre todo para los que les gusta el tema pero no dominan la materia.

Como ya hemos comentado anteriormente, el espolín es un tejido de seda elaborado manualmente en telar de madera de forma artesanal. En cambio la seda estrecha es un tejido de seda realizado en telar mecánico. Esa es la diferencia: que el espolín se teje de forma totalmente manual y la seda estrecha no.

El ancho de ambos tejidos es de 54cm. y por eso mucha gente no distingue entre las dos telas. Además algún que otro comerciante, bien de forma ignorante o bien por animar las ventas, también llama espolín a la seda estrecha liando aún más a algunos clientes que no lo tienen claro.

Los que están metidos en el tema y son seguidores de los espolines, los reconocen por sus dibujos, ya que los hay muy conocidos y famosos, como es el caso del espolín Valencia citado anteriormente y el Carpio de tejidos Garín que veis en la foto.

La mejor forma de distinguirlos es viendo las dos telas por la parte de detrás. El espolín al ser manual tiene los hilos resaltados y rematados donde están los motivos del dibujo, como si fuera un bordado. Mientras que la tela del fondo es toda lisa y del color del delantero.

La seda estrecha, al estar tejida en telar mecánico, muestra en el fondo de la tela todos los bloques de las tramas cuando cambian los colores de los dibujos formando rayas. Ponemos estos dos modelos de sedas estrechas por los dos lados como ejemplo.

Además las flores del estampado por la parte de detrás son lisas. Justo al contrario que sucede en el espolín.

Otra forma de diferenciarlos es viendo la orilla. El espolín no la tiene cortada, la trama de hilo cuando llega al borde vuelve hacia el otro lado y así sucesivamente. La orilla es pequeña y blanda.

Mientras que en la seda estrecha la hebra de hilo de la trama es cortado por la máquina al llegar al borde. La orilla es más ancha y en ocasiones tiene hilillos, aunque esto puede cambiar según el fabricante. Estos son dos formas de orillas en sedas estrechas.

Los espolines al ser artesanales permiten elegir los colores de cada flor o motivo independientemente, de forma que aunque el dibujo sea simétrico se puede hacer cada flor de un color diferente. En la seda estrecha esto no se puede hacer porque la máquina hace toda la trama entera.

El espolín al hacerse manualmente requiere de muchas horas de trabajo por lo tanto el precio del tejido resulta ser muy alto. Ya que se tejen pocos cm. al día según el dibujo. Esta es la razón de la diferencia tan grande de precios entre los dos tejidos.

Así que si van a una tienda y se les quiere vender un supuesto espolín de unos 3.000 € desconfíen porque le estarán vendiendo una seda estrecha, o como también le suelen llamar un espolín mecanizado que es un término que no existe, pero que mucha gente utiliza.

Esperamos que esto haya servido para aclarar este tema y que les haya ayudado a diferenciar entre estos dos tejidos.

Agradecemos de nuevo a Garín por las fotos del espolín Carpio que amablemente nos ha cedido. También agradecemos a Adelaida de Monmeneu Indumentaria Valenciana por prestarse a colaborar con nosotros dejándonos fotografiar sus tejidos cuando lo necesitemos. En este caso la tela salmón es una seda estrecha de nombre San Mateo y la beige Santa Gemma de Vives y Marí.

El justillo I

L´ENCANYAT (encañar).

"Poner cañas para sostener alguna cosa".

Formado por varas de madera, olivera, palmera, cañas....otras mas flexibles paja, esparto, se colocaban paralelamente unas veces, otras oblicuamente, hacen que mantengan el cuerpo rígido.

Aparecen en toda la pieza, delantero, espalda y a los costadillos....cuando el justillo es muy antiguo.

Mas recientemente solo en pieza delantera o cubriendo todo el pecho.

Las cañas delanteras son mas gordas que las otras para impedir que se ropan facilmente.

Evolucionaron y se perdió el encañado, solo se conservó su forma. también se encuentran con solo dos varillas centrales delanteras que soportaban el encañado.

El encañado puede ser: interior, que no es visible.
Exterior.


L´ENCORDAT (encordar)

"Poner cuerdas, ligar con cuerdas".

Se acordonaba con un cordón confeccionado a mano, de seda o algodón. De diferentes colores y de grosor variado, o con una simple veta.

Terminaban en un pequeño pasador de alambre enroscado de unos cuatro cm. con el cual se supone que se pasaba el cordón por los agujeros de la pieza. Al otro extremo una pequeña borla impedia que se saliera.

Hay también dos tipos: el exterior.
Y el interior, donde el cordón es cubierto por las solapas de las piezas delanteras y así resulta invisible.

Según criterios de moda o gusto se llevaba uno u otro.

Hay relación entre el encañado interior y el encordado no visible.

Carlos Salvador

¿Como decidieron entrar en el mundo de la indumentaria?

Nuestro interés por la Indumentaria nació a raiz de nuestra vinculación con el mundo del folklore, desde siempre nos atrajo la forma de vestir de nuestros antepasados. Después de muchos años de investigación, todo este trabajo ha culminado en nuestro taller de indumentaria.

Ustedes reproducen piezas antiguas ¿Disponen de muchas de ellas para poderse fijar en los materiales y en la forma de patronaje y confección?

Si disponemos de piezas antiguas y también tenemos amigos con colecciones privadas que nos permiten investigar en sus fondos.

Suponemos que los clientes que acuden a su taller ya conocen su trabajo. Pero si se acerca alguien que quiere alguna pieza más moderna ¿Que hacen?

Si con el término moderno os referís a moda actual, lo hacemos sin ningún problema, pues confeccionamos tanto indumentaria tradicional como alta costura.

¿Les cuesta mucho encontrar tejidos y piezas como pañuelos y delantales para que resulten lo más fidedignos posible?

Sí. Nos cuesta mucho porque por desgracia hay tejidos y colores que ya no se fabrican. Por ello muchas veces resulta dificil aproximarse a la realidad del traje tradicional.

¿Y en cuanto a las joyas?

No es tan dificil porque habiendo buenos orfebres que reproduzcan las piezas originales, la materia prima como el oro, la plata y el latón se encuentran hoy en día sin ninguna dificultad.

¿Que opinan de las modas en el mundo de la indumentaria?

A nuestro entender no son correctas, porque si nos ceñimos a la indumentaria de un momento concreto debería reporoducirse tal como era y no debería de alterarse de ninguna forma.

¿Que ha significado para ustedes el haber confeccionado trajes para varias FMV y en concreto este año para la infantil y a la mayor?

Una gran satisfacción de poder vestir a las máximas representantes de nuestras fiestas, y una gran oportunidad para que la gente conozca nuestra indumentaria tradicional, la respete y la lleve con la dignidad que se merece.

¿Que opinión tienen de como van vestidas las mujeres y los hombres en general, hay buen nivel?

Consideramos que no hay buen nivel, la gente empieza a preocuparse por este tema pero todavía queda mucho trabajo por hacer.

¿Cual es su traje ideal femenino?

Cualquier traje que esté bien reproducido en cuanto a tejidos y hechuras, sea de seda ó algodón, si está bien colocado en la persona y los complementos son los adecuados, es lo ideal.

¿Y el masculino?

Igual que en traje femenino.

Muchas gracias. Hasta aquí nuestra entrevista. Os estamos muy agradecidos por vuestro tiempo y por cedernos las maravillosas fotos del traje de Ariadna, Fallera Mayor Infantil de Valencia de este año. Hasta pronto.

Carlos Salvador Taller de indumentaria Valenciana

Está situado en la calle Arzobispo Melo, 6 en el barrio de Ruzafa cerca del mercado, la Iglesia de San Valero y el Convento de Los Ángeles.

Consideran que la indumentaria tradicional es un legado que se debe respetar y mantener vivo. Por eso han investigado y se han documentado mucho en este tema para llevarlo a cabo.

En su taller ofrecen la posibilidad de vestir trajes que en algún momento de la história fueron utilizados por nuestros antepasados. Teniendo especial cuidado en el patronaje y en la técnica de confección. Explicando a sus clientes la correcta colocación de prendas y piezas de vestir.
También disponen de una amplia selección de tejidos y complementos.

El Espolín

En la indumentaria valenciana desde siempre se han utilizado tejidos de mayor o menor calidad para realizar distintos tipos de prendas de vestir. Para la confección de las piezas más lujosas tanto de hombre como de mujer, se emplean tejidos de seda como son los espolines, damascos, brocados, tafetanes o rasos.

Más adelante hablaremos de lo que representó para Valencia la industria de la seda. Pero ahora vamos a hablar de tejidos y lo haremos del más importante y espectacular de todos, realizado de forma manual desde hace siglos hasta hoy en día.

Espolín

Se conoce como espolín al tejido de seda cuyos motivos se tejen independientemente del fondo. Esto se lleva a cabo con una pequeña lanzadera llamada espolín, de ahí que se le llame así al tejido. Las lanzaderas se utilizan para pasar tramas diferentes de decoración entre hilos de urdimbre. Los dibujos aparecen como el bordado a mano, en el lugar donde corresponde y sin formar parte del tejido de fondo, formando muestras o dibujos aislados.

Es un tejido totalmente artesanal y se teje a mano en telares de madera, con los medios usados tradicionalmente, sin ningún tipo de mecanismo. Los diseños son en su mayoría florales y se realizan por medio de unos cartonajes.

El ancho de estos tejidos es de 54 cm. y el trabajo de realización es muy laborioso, ya que para confeccionar un traje se necesitan 13 metros y se suelen tejer de 15 a 25 cm. al día de media, según el modelo elegido.

Para comenzar a tejer un espolín primeramente se aplica el cartonaje con el diseño. A cada porción del dibujo le corresponde una lanzadera, de modo que pueden haber unas 30 lanzaderas o más para tejer el dibujo, ya que algunos diseños son muy costosos y complicados de realizar.

Al ser un tejido artesanal su elaboración puede ser personalizada. Se puede elegir el color de las flores o de los diferentes motivos y el color del fondo, también el diseño del fondo del tejido, pudiendo ser liso o adamascado. De esta forma aunque el dibujo sea el mismo para todos, el resultado del tejido puede ser totalmente diferente.

Espolín Valencia

Pensamos que al hablar de espolines debemos comenzar con el más representativo de todos. Este modelo, es una de las joyas de la empresa Garín y una de sus grande creaciones. Es un espolín muy reconocido y admirado por la gente y desde siempre ha sido lucido por muchas Falleras Mayores de Valencia y por falleras en general.

Su diseño es antiguo, inspirado en la época de Luis XIV. Puede llevar entre 23 y 50 tramas distintas y 8.000 hilos de urdimbre. Su elaboración es muy compleja y sólo permite elaborar unos 3 cm. a la hora. El que vemos en la foto es con el fondo adamascado y el resultado es espectacular.

Agradecemos a Garín el haber colaborado con nosotros.

El Justillo

Pieza muy caracteristica en la indumentaria tradicional Valenciana.

La vamos a describir por partes muy basicamente y en próximos escritos, hablaremos de cada parte mas profundamente.

Utilización: Femenina. Popular. Internacional.

Función: Cubre de hombros a cintura. Exterior. Semi. Interior.

Cronología: S.XVIII-XIX.

Escote: Amplios.
Parte delantera: Generalmente redondeados.
Cuadrados.
Rectangulares.
Forma V.
Forma M.
Parte detrás: Redondeados.

Abertura: En delantero.
En delantero y espalda.
En espalda.

Cierres: L´ENCORDAT ( encordar) "Poner cuerdas, ligar con cuerdas".
Acordonado exterior por medio de ojetes.
Acordonado interior por medio de ojetes.
Raramente botones.
Corchetes los mas modernos.

Hombreras:
-Abiertas: Tirantes en disminución de detrás hacia delante y acaban en pequeñas puntas
redondeadas que se acordonan o abotonan.

-Enteras: Aquellas que por continuidad con la pieza no parecen formar un elemento suelto
o independiente.

Aletas: Pequeñas prolongaciones en forma de greca que cubren las caderas de la mujer. Se
llevaban por encima de la falda. Es una carcteristica muy importante del justillo.

Varillage: L´ENCANYAT ( encañar). "Poner cañas para sostener alguna cosa".
- Exterior.
- Interior.

Confección y patronaje: Parte de delante y de detrás ajusta por las mismas piezas del
patrón. Nunca se confecciona con pinzas o pliegues.

Ornamentación: Gusto personal.
Pasamanerias.
Otro tipo de tejido o cuero (protección).
Hilos de oro o plata.
No son usuales los bordados.
Lazos o vetas de colores, en contraste con el justillo.

Elaboración: Manual-mecánica.

Materiales: Interior: Forro.
Exterior: Seda, raso....

Colores y dibujos: Vivos.
Dibujos florales, simétricos, cestitas con flores, pájaros...
Algunos con dibujos asimétricos, geométricos, rallas y cuadros.

Floreal, indumentaria.

A continuación, pasamos a comentar el cuadro Floreal desde el punto de vista de la indumentaria.
En la obra, se observa que tres de las mujeres lucen unos justillos sobre sus camisas. La niña lleva un jubón o corpiño de manga abullonada o de farol y la otra mujer un jubón liso de manga larga sobre una camisa. Todas ellas, por el brillo del tejido, parecen llevar guardapeus de seda. Como aderezos observamos que lucen los pendientes conocidos como barquillos.

El chico viste una chupa que podemos apreciar por el brazo que sostiene el conjunto frutal. También lleva un pañuelo en la cabeza atado al frente (de cua o en tres) y una manta enrollada al cuello a modo de abrigo.

Por la forma de llevar los justillos metidos dentro de la falda y por el jubón de la niña advertimos que van vestidas de forma más moderna. Esa fue la evolución que tuvo el justillo con el paso del tiempo. El jubón de la niña es el ahora conocido como del siglo XIX.

Floreal

FLOREAL
1915
Óleo sobre lienzo, 160 x187 cm
Firmado: “Pinazo Martínez/1915”

EL AUTOR

José Pinazo Martínez, nace en Roma en el año 1879. Hijo del gran Ignacio Pinazo y Camarlench, pasa los dos primeros años de su vida en Italia, mientras su padre disfruta de una pensión. Posteriormente regresa a Valencia con su familia. Debido al oficio paterno, frecuenta una gran variedad de ambientes artísticos que le servirán como formación inicial. Se inicia en el taller de Gilabert como escultor, pero acaba abandonándolo por sentirse más atraido por la pintura. Continuará su formación en el taller familiar y en la escuela de Bellas Artes de San Carlos de Valencia.

En 1895 con tan sólo 16 años ya recibe su primera mención de honor en la exposición nacional por sus lienzos “Florista Valenciana”, “La ermitaña”, “Picardías” y “el Femater d’una casa”.
En 1897 recibe una tercera medalla en la exposición nacional.
En 1900 recibe la medalla de la Exposición Universal de París por su obra “¡Ahí va!”, donde la crítica lo compara a artistas de la talla de Sorolla o Rusiñol.
En 1901 recibe una tercera medalla en la exposición nacional.

A partir de este momento, viaja a París, Roma y Londres, y a su regreso e instalación en Madrid, su estilo experimenta una transformación. Su tendencia por los temas melodramáticos, históricos y populares, se suaviza y se siente atraido por las tendencias pictóricas del momento. Sus obras comienzan a ser más coloristas y se aprecia la influencia del modernismo y del iluminismo.
En 1908 obtiene una segunda medalla en la Exposición Hispano-Francesa de Zaragoza.
En 1910 obtiene una tercera medalla en la Exposición Universal de Bruselas.
En 1911 obtiene medalla de plata en la Exposición Internacional de Barcelona con su obra “Los enredos del diablo”.
En 1912 obtiene una segunda medalla en la Exposición Nacional de Madrid con el lienzo “A plena vida”.
En 1915 , a la edad de 36 años, obtiene la primera medalla de la Exposición Nacional por “Floreal”, la obra que nos ocupa, convirtiéndose en su mayor éxito.
En 1920 el pintor viaja a Londres, Nueva York y La Habana donde su obra experimenta una gran acogida.
Finalmente, el artista fallece en 1933 a la edad de 54 años.

LA OBRA

Nos encontramos ante un lienzo de formato casi cuadrado y de notables dimensiones (160x187cm).

El primer aspecto que llama la atención es el encuadre utilizado. No se trata de un plano general ni de un plano medio, sino que las figuras aparecen cortadas por las rodillas (si éstas estuvieran visibles).

Aparecen un total de 6 figuras de entre las cuales 4 son mujeres y les acompaña un hombre y una niña. La actitud es un tanto ambigua, ya que la sensación es de marcha en comitiva, pero por otra parte, las figuras de ambos lados aparecen más estáticas como posando al pintor y enmarcando a los verdaderos protagonistas de la imagen: la pareja del centro. El chico se encuentra justo en el eje central de la imagen mientras que la chica queda un poco más a la derecha. Sobre ellos, los dos conjuntos frutales captan poderosamente la atención del espectador y aparecen como elementos ordenadores de toda la composición. A partir de este punto, el juego de miradas de los diferentes personajes, hace que los ojos del espectador paseen por toda la obra deleitándose en la vigorosa paleta cromática y en el exquisito tratamiento de la indumentaria tradicional.

A destacar el atrevido planteamiento del cielo, que parece potenciar la sensación de que los personajes son atemporales y eternos. Esta sensación solamente queda atenuada por la calidez de la luz que tiñe toda la escena con un agradable juego de rosas y naranjas que se complementan con los azules violáceos del fondo.

Próximamente...

Dentro de unos días abriremos una nueva sección titulada "Mi Traje" donde la gente tanto hombres como mujeres nos podrán enviar una foto de su traje más importante, significativo o especial. Ya sea desde el punto de vista sentimental como material, y nos explicarán el por qué de todo esto.

Para inaugurar esta sección contactamos hace unos días con una FMV quien muy amablemente se prestó a colaborar con nosotros.

Hablaremos sobre "El Justillo" como pieza de indumentaria del mes. Explicando su historia, patronaje y confección.

También nuestro experto en arte nos comentará el cuadro "Floreal" que esta en la cabecera de la página y nos ha servido de inspiración para poner el nombre del blog.

Mª José Martinez

Mª José Martínez. Indumentarista y profesora de indumentaria y de corte y confección.

¿Desde cuando se dedica a esto?

Desde el año 1998.

¿Ha colaborado con muchas tiendas de indumentaria?

Con varias.

¿Quién decide el modelo del traje a confeccionar, usted o la clienta?

Tengo una toma de contacto con ella y decidimos entre las dos, ya la asesoro.

¿Qué tejidos son más agradecidos a la hora de coser y para el acabado de la prenda?

Los damascos suelen quedar muy bien, pero sobretodo los que no te den problemas.

¿Quién impone las modas en corpiños y tejidos?

Dicen que la FMV.

¿Ha cosido a alguna FMV?

Si, en el año 2005 a Gueguel Massmanian.

¿Moda o tradición en la indumentaria?

Tradición.

¿Los hombres se dejan aconsejar o tienen claro lo que quieren?

Por regla general se dejan aconsejar.

¿Qué prenda cuesta más a la hora de confeccionar?

La que te da problemas. Cualquier prenda por sencilla que sea con algún tipo de problema puede resultar más laboriosa que otra pieza en teoría más complicada de elaboración.

¿Qué protagonismo deben tener los complementos?

Este traje con los complementos es un conjunto.

¿Cuál sería su traje ideal?

Me gusta mucho el justillo y guardapiés sin metales.

¿Cómo se introdujo en el mundo de la indumentaria?

En la academia donde iba a sacarme el titulo de corte y confección me invitaron a hacer un cursillo con Victoria Liceras y a raíz de ahí me transmitió el amor por la indumentaria tradicional valenciana.

¿Y cómo se decidió usted a dar clases de indumentaria?

Cuando me di cuenta que cuando iba a los cursillos de indumentaria me preguntaban más a mí que a la profesora.

¿Donde ha estado de profesora?

En el proyecto Germidona, en el Gremio de Sastres y Modistas, en varias Escuelas Taller del Ayuntamiento y en la Consellería de Bienestar Social.

Monmeneu Indumentaria Valenciana

Comenzamos publicando nuestra primera entrevista, estamos con Adelaida Monmeneu propietaria de una tienda de indumentaria valenciana situada en pleno centro de la ciudad de Valencia en la calle Convento Jerusalén 8

¿Desde cuando funciona la tienda de indumentaria?

Desde el año 1998.

¿Ha vestido a alguna FMV?

Si, a la FMV y su Corte en el año 2002 y a la FMIV y su Corte en el año 2001.

¿Qué supuso para usted y su negocio?

Llegar a lo máximo que puede llegar una tienda de indumentaria y más nombre para la tienda.

¿Qué tejidos se venden más?

Los rayones con seda.

¿Ha vestido a muchas FM este año?

Si, tanto mayores como infantiles.

¿Las clientas tienen una idea inicial del traje que quieren hacerse o se dejan aconsejar?

Las dos cosas, por regla general se dejan aconsejar.

¿Tiene muchos clientes masculinos?

Si, cada vez más.

¿Qué colores se venden más?

Los blancos y toda la gama de azules, también los tonos pastel.

¿Y en cuanto a las manteletas?

Pues siempre la que requiera el traje.

¿Se ha notado la crisis en este ejercicio?

Yo personalmente no.

¿Con cuantos proveedores suele trabajar?

Me gusta trabajar con varios ya que cada uno tiene estilos diferentes.

¿Qué opina sobre las modas en la indumentaria?

Que deberían mirar hacia atrás y no innovar tanto.

¿Cual es su traje ideal?

El del siglo XVIII.

Próximamente...

Inauguramos este blog a la espera de publicar nuestras primeras entrevistas. La primera a la dueña de un comercio de renombre y la segunda a una indumentarista con experiencia en la enseñanza de este arte.

Hasta pronto