Les Barraques

Les Barraques es la tienda de indumentaria valenciana de la conocida y galardonada indumentarista Carmen Asins.

Esta situada en la calle Adressadors 16 de Valencia, muy cerca de la Avenida del Oeste en el centro histórico de Valencia.

En ella se pueden encontrar exclusivos y variados tejidos y complementos en todas las calidades y una buena confección con estilo elegante y tradicional.

Pendientes de lámpara

Es un pendiente de diseño diferente a los que hemos visto hasta ahora debido en parte a las modas del momento, mucho más recargado de filigranas.

Constaba de un orejal o candado, un cuerpo central de diferentes formas del que pendían varios pequeños colgantes en forma de gota y unas cadenas que bajaban del orejal al cuerpo central. Estas cadenas son las que le dan un aspecto de lámpara y de las que obtiene su nombre.

Solían ser dorados o de plata sobredorada, acompañados de espejuelos. Su tamaño era variable pudiendo llegar a ser considerable en algunas ocasiones.

Espardenya de ramalet

Era una alpargata de origen muy antiguo y llevaba este nombre por el tirante o ramalet utilizado para sujetar la alpargata al pie.

Era una pieza muy popular y utilizada tanto por hombres como por mujeres. 

Estaba totalmente hecha de esparto, tanto la suela como la puntera y el talón, así como el tirante central y los cordoncillos que salían de la zona del talón. Estos cordoncillos se ataban al tirante central quedando sujeta la alpargata al tobillo.

Camilo Miralles

Vamos a conocer más de cerca el trabajo y la historia de la empresa textil Camilo Miralles de la mano de Francisco Miralles que junto con su hermano Camilo son el relevo generacional de la empresa desde mediados de los años 80.

Actualmente están ubicados en la calle Bautista Riera, 30 de Burjassot (Valencia) España.

¿Cuando se fundó su empresa?

Camilo Miralles fue fundada en 1.885 en la ciudad de Alcoi donde contaba con las secciones de hilatura, tintes y tejeduría. Posteriormente se trasladó a Foios hasta que a principios del siglo XX Camilo Miralles Moltó, concretamente en 1.915 se instaló en el edificio actual.

¿Que tipo de tejidos realizan?

En la actualidad se están aglutinando las técnicas artesanas de los telares manuales con la última tecnología electrónica para poder abarcar cualquier tipo de tejido que se requiera. 

Suministrando telas a sectores tan variados como el de indumentaria tradicional, decoración, tapicería, novia, ornamentos litúrgicos, moda y complementos, pañolones o foulares, etc.

Desde hace años muchas Falleras Mayores de Valencia han llevado trajes confeccionados con sus tejidos ¿Que significa esto para ustedes?

En cualquier trabajo es gratificante ver tu obra culminada y disfrutada, esto es lo que pasa con los trajes de Camilo Miralles. Los cuales están completamente personalizados porque se hace solamente el encargado por la persona que lo va a lucir, es decir, nunca hay dos trajes iguales. Pero esta forma de trabajar lo hacemos igual para la Fallera Mayor de Valencia como para cualquier fallera o fallero de cualquier comisión. Pensamos que todas las personas que tengan amor por las tradiciones y hagan un esfuerzo por mantenerlas son dignas de todo tipo de apoyo. Y nosotros lo hacemos a través del trabajo que sale de nuestros telares. 
Somos los únicos que hacemos siempre piezas genuinas y exclusivas.

Cabe resaltar que la Generalitat Valenciana, a través de su servicio de Artesanía, nos concedió de Número de Calificación Artesana (DCA) nº 9 dentro de los más de diez mil artesanos de la Comunidad Valenciana. Esto significa que somos los primeros reconocidos dentro del oficio artesano de tejedor.

Además de sus tejidos para trajes regionales también se dedican a otros tipos de actividades ¿Cuéntennos un poco en que consisten?

En nuestra más que centenaria empresa hemos realizado trabajos muy interesantes como decoraciones de palacios como El Escorial, Museo del Prado, Ayuntamiento de Salamanca, Ateneo Mercantil de Valencia, Embajada de España en Londres, Embajada de Reino Unido en Luxemburgo, Embajada de Reino Unido en París. Vestuario de obras teatrales como “Il Castrati”, “El Barbero de Sevilla”. Mantos de la Patrona de El Puerto de Santa María, de la Virgen de los Desamparados de Valencia, de poblaciones como Burjassot, Serra, Villarreal, Torrevieja, Yecla, Godella, etc.

Ustedes han sido los precursores del “Pañolón Valenciano” que todos los años regalan a las FMV y sus Cortes de Honor ¿Que tipo de estudios realizaron para la recuperación y realización de esta prenda tal como hoy la conocemos y que en la actualidad tanta gente utiliza?

Durante cuatro años estuvimos investigando en numerosos retablos y manuscritos y contando con la inestimable ayuda del indumentarista Pepe Breco y la historiadora Pura Benito.

Luego vino la labor de darlo a conocer a la sociedad, pero no fue difícil, debido a su gran belleza y utilidad. Lo que nos llevó a implantarlo en la moda actual, habiendo desfilado en Pasarela Cibeles, Gaudí, Pasarela del Carmen y la actual VFW (Valencia Fashion Week)

Foto de entrega del Galardón de Cámara de Comercio de Valencia, con motivo de ser una de las 22 empresas que expusieron en la Exposición Regional de 1.909 y que siguen en activo.

Gracias por su colaboración, ha sido muy interesante conocer un poco más sobre la historia y trayectoria de su empresa.

El Otomán

Es un tejido de seda, algodón o estambre, con ligamentos en tafetán. Aunque dependiendo para que vaya a utilizarse también puede tejerse en lana y mezclarse con fibras sintéticas para darle mayor resistencia y elasticidad.

La urdimbre es más densa que la trama formando unos cordoncillos muy perceptibles en sentido horizontal y dando forma acanalada a la trama. Suele tener brillo y generalmente es siempre de un solo color.

Es un tejido muy resistente por lo que ha sido muy utilizado en tapicería. Aunque en indumentaria también, sobre todo en trajes de hombre y en tejidos para la mujer, sirviendo de base en sedas con fondo de otomán y con sus estampaciones características.

El calzado masculino

El calzado masculino de los valencianos era muy variado dependiendo de la condición económica y social.

Algunas piezas se colocaban sobre los pies y las piernas desnudas o sobre todo tipo de medias.

Las Abarcas y los Zuecos eran calzados antiguos con suelas de madera usados para los trabajos en el campo.

Las alpargatas o espardenyes era el calzado más utilizado, se llevaban tanto a diario como para vestir. Su base estaba realizada por medio del esparto y el talón y la puntera podía ser del mismo material o de otros. Existían diferentes modelos según su forma como la espardenya de ramalet, de careta, de cara alta, de cara ancha y tapadas.

El calzado de mayor lujo era el zapato, realizado en piel o tela en la parte del empeine y suela de cuero.

De todos estos calzados hablaremos próximamente de manera más detallada. 

Mantilla de Toalla

Este tipo de mantilla tenía forma rectangular y fue utilizada en el siglo XVIII y XIX donde se generalizó su uso. Llevaba este nombre porque su forma se asemejaba a las antiguas toallas utilizadas para el aseo personal.

Su longitud superaba en ocasiones los dos metros y su anchura era variable. Cubría la cabeza y la espalda, mientras que los lados se llevaban hacia la parte delantera y se sujetaban con los brazos. Algunas llevaban una pieza cuadrada de encaje en la parte situada sobre la cabeza para tapar la cara.

Los tejidos empleados para su realización eran la seda, gasa, muselina o encaje. Las ornamentaciones más habituales eran en forma de bordados de cadeneta o realce con dibujos florales o geométricos. Estos solían estar situados en la parte central que recaía sobre la espalda, formando dibujos más importantes ya que era la zona que más se veía. También podían llevar bordados esparcidos por la superficie de la mantilla de forma aislada. En los extremos ocasionalmente llevaban puntillas de encajes, o cintas sin sobresalir del contorno. Las mantillas de encaje no solían llevar ningún adorno.

Los colores utilizados en estas piezas eran como en mantillas anteriores el blanco y el negro en mayor proporción.

La Joia

Es la pieza de más valor del aderezo, también la de mayor tamaño y la más vistosa. Se cree que primeramente era una cruz que fue evolucionando y a la que fueron añadiendo colgantes.

Estaba formada por varias partes desmontables que la convertían en una pieza de mayor o menor lujo según se quisiera. Las más antiguas solían constar de dos piezas, pero con el paso del tiempo se le fueron añadiendo más colgantes.

En un principio se llevaba colgada al cuello por medio de una cinta, cadena o collar. Normalmente hacía juego con los pendientes y resto del aderezo.

La pieza principal tenía formas variadas como de lazo o mariposa. De ella pendía otra pieza de menor tamaño.

Como las otras piezas del aderezo, estaban realizadas en oro, plata sobredorada o latón. Con piedras normalmente de color verde y perlas de mayor o menor tamaño engarzadas. La parte dorada podía estar muy trabajadas a base de cincel, troquel o con pequeños calados. 

Las había sencillas y cortas, otras en cambio podían ser más elaboradas y con varios colgantes que la hacían tener un tamaño considerable.

En el siglo XX las perlas fueron muy utilizadas llegando a recubrir casi en su totalidad la joia, no dejando ver la base de la pieza.

Posteriormente pasó a utilizarse como aguja de pecho y llevarse para sujetar el pañuelo de cuello cruzado sobre el pecho.
En la actualidad en muchos casos la joia se usa solo como adorno ya que por las modas del momento, que no tienen nada que ver con lo tradicional, los pañuelos se llevan colocados de otras formas. Y no sería necesaria la utilización de esta pieza que de todas formas se lleva sin cumplir ninguna función.

Galanteo valenciano - La indumentaria

En este cuadro observamos a un grupo de personas de fiesta o reunión en el campo. Por como van vestido se intuye que es en época estival.

En la parte central vemos a dos chicas jóvenes vestidas con unas faldas o guardapiés. Una de color rosa con flores azules y marrones, la otra falda es de color claro, con estampados rojos y verdes. La chica protagonista de la falda rosa lleva en la parte superior una camisa blanca con una amplia puntilla y un justillo metido dentro de la falda. La otra chica parece ser que no lleva camisa de manga corta, posiblemente llevaría una tipo chambra con tirantes. Las dos utilizan pañuelo cruzado y un pequeño delantal sutilmente bordados en hilo de oro y lentejuela. Como calzado ambas llevan medias y zapatos de color blanco. Las dos mujeres lucen el peinado con los tres moños y sus respectivas peinetas. La chica de la falda rosa lleva unos pendientes de barquillos y la otra parece que son de a tres o de la Verge.

El joven que lanza el piropo luce saragüell con camisa blanca arremangada y un chaleco o jopetí abierto con rayas verticales de color azul y crema. Observamos que no lleva medias y que calza unas alpargatas o espardenyes posiblemente de careta atadas a la pierna. En la cabeza lleva un pañuelo de color rojizo enrollado haciendo una especie de bolsa y atado a la frente.

El otro grupo de personas lo componen dos mujeres y un hombre. Ellas llevan pañuelos de cuello de color beige, la mujer mayor que está sentada lo lleva más profusamente bordado con hilo de oro y piezas de metal o lentejuelas. Tampoco parece que lleve camisa de manga corta. Como las anteriores estas también llevan el peinado con los tres moños y con las tres peinetas y pendientes de barquillo. Del hombre solo se le ve que lleva una camisa blanca.

José Mongrell: Galanteo valenciano

José Mongrell Torrent

Galanteo Valenciano
Óleo sobre lienzo 75 x 90 cm.
Colección particular

EL AUTOR

Nos remitimos a una entrada anterior en la que ya le dedicamos una pequeña reseña.

http://floreal-indumentaria.blogspot.com/2010/08/jose-mongrell-anacreontica-el-saludo.html

LA OBRA

El cuadro que en esta ocasión nos ocupa, muestra una escena costumbrista y pícara en la que vemos como una muchacha es piropeada por un labrador ante los ojos de varios amigos o conocidos. La obra rebosa jolgorio y se adivinan risas y gritos festivos ante la audacia del joven. También se adivina movimiento por parte de la chica que parece avanzar hacia el espectador, acompañada por su amiga, mientras que el muchacho se inclina hacia adelante. Esta pose refuerza la intensidad del piropo que en ese preciso instante le está dedicando.

En cuanto a la composición, la escena se organiza en torno a las dos jóvenes que se encuentran muy agrupadas en forma de triángulo isósceles como se aprecia en la imagen (mancha amarilla). A su vez, las partes más iluminadas e importantes del resto de personajes se encuentran agrupadas en la mitad superior a modo de banda horizontal (mancha azul) que refuerza y apoya al triángulo.

El estudio de la sección áurea (líneas amarillas) no revela ninguna coincidencia destacable, salvo la línea vertical de la izquierda que coincide con el tacón de la pierna de apoyo y que parece apuntalar el peso de la figura en movimiento en torno a la cual se organiza la obra.

Así pues, tenemos el primer punto de interés que son las dos jóvenes, después el muchacho a la derecha y de un modo más velado al resto de personajes que vemos en la izquierda. Cabe destacar el juego de miradas que se producen entre los personajes y que ayudan a conectarlos y a dirigir la mirada del espectador hacia la superficie pictórica de la parte superior. Las personas de la izquierda miran hacia la espalda y cara de la muchacha, mientras que el labrador mira directamente hacia su escote con un gesto pícaro e incluso malicioso. Por otro lado la amiga de la muchacha no pierde detalle del joven.

En cuanto al color, el autor utiliza una gama de colores tenue y cálida, donde la escena está bañada por lo que parece ser una luz de atardecer. Los únicos matices fríos los observamos en el azul del chaleco, el del cielo, el azul violáceo de la montaña y los verdes de las plantas, todos ellos lo suficientemente desaturados como para no poner en conflicto a los naranjas, ocres, pardos y rosas predominantes. La pincelada es suelta, vigorosa y vibrante y manifiesta la misma pasión en la realización de la obra que la que presenta la propia escena. Las zonas más iluminadas en los ropajes de las principales personajes parecen muy empastadas, hecho que refuerza la fuerza de la iluminación de la escena.

Se trata de una obra cálida, apasionada, pícara y festiva que a mi entender retrata muy bien el carácter de los valencianos.

El Pañuelo de cuello - Pañuelo de trabajo

Los pañuelos de trabajo o de faena, eran piezas sencillas se uso diario. Podían estar confeccionadas con restos de otras piezas.

Como en los de vestir, el pañuelo es una pieza cuadrada y doblada por la mitad en diagonal. Su utilidad es la de tapar el pecho, adornar y abrigar según la época del año.

Los pañuelos de algodón se utilizaban cuando hacía calor mientras que en invierno eran de lana.

Estos pañuelos tantos unos como otros eran de colores vistosos. Los de algodón podían ser de dos o tres colores. Unos tenían estampación por todo el pañuelo, con dibujos geométricos o florales. Otros con estampación en forma de guirnalda con motivos florales, con decoración en el interior o sin ella. Había un pañuelo muy llamativo conocido como de tomaca i ou por sus colores rojo y amarillo. Fue un modelo muy utilizado y popular.

Para rematar la pieza se utilizaba un dobladillo y muchas veces orilla viva.

Su colocación dependía de la moda del momento, pero era similar a la de los pañuelos de vestir. A principios del siglo XIX la punta trasera del pañuelo no sobrepasaba de la cintura, más adelante eran más anchos y largos.

Estos pañuelos fueron muy utilizados y se llevaron hasta principios del siglo XX por clases populares y rurales.

El Pañuelo de cuello - Pañuelo de vestir

Pieza indispensable en la indumentaria femenina. Hoy en día se la conoce como manteleta. Su función original era la de tapar el pecho y además la de adornar. 
Era un pieza de tela cuadrada y doblada por la mitad en diagonal, tomando la forma de triángulo. Cubría el cuello, los hombros y la espalda. Una punta del triángulo caía sobre la espalda y las otras dos sobre el pecho.

La forma de atarse era variada, podía ir sujeto en el pecho atando las dos puntas por medio de un simple nudo. También podía llevarse cruzado y sujeto a la cintura o a la espalda o introducido en el escote del justillo o gipó.

Según el tejido y los ornamentos de la pieza los pañuelos eran de trabajo o de vestir o fiesta.

Pañuelo de vestir

Estaban confeccionados con materiales finos como la seda, hilo, batista, algodón o tul. Los había lisos, o con bordados de cadeneta con dibujos florales. Los hilos empleados en los bordados eran normalmente de color blanco, pero también podían ser de colores más vistosos. También podían ir bordadas en hilos de oro o plata, utilizado este modelo en principio por gente más adinerada y llevar lentejuelas de metal.

Otra forma de ornamentación eran las vainicas, los deshilados o las puntillas. Para rematar los bordes del pañuelo podían llevar puntillas alrededor de la pieza de mayor o de menor tamaño, vainicas, flecos o un festón haciendo ondas o puntas.

Los colores más utilizados eran los claros, sobretodo los blancos, beiges, etc. Pero también los había de colores rosados, marones o negros.

Era raro encontrar un pañuelo y un delantal a juego, ya que solían ser independientes el uno del otro.

Más adelante aparece otro tipo de pañuelo con la estampación sobre algodón. Eran piezas muy coloristas y prácticas, pero menos lujosas que las anteriores, más utilizadas para uso diario. Los que estaban destinados al trabajo eran más sencillos, casi sin adornos.
Próximamente  hablaremos de este tipo de pañuelo de forma más detallada.

La Negrilla

La negrilla fue una pieza muy popular en el siglo XVIII. Iba puesta encima del saragüell en días de invierno o de fiesta.

Era como un calzón muy ancho similar al saragüell pero un poco más corto, asomándose este por debajo de la negrilla. Podían tener unos 120 cm. de ancho por cada camal.

Solían ser de color negro o de tonos oscuros. Y estaban confeccionadas con lana, aunque no se descartan otros tejidos similares.

Este modelo de calzón apareció primeramente en países de Europa. Se sabe que en el siglo XVII ya lo usaban en Alemania y a mediados de ese mismo siglo se introdujo en Francia. En estos países europeos y en otros fue utilizado al principio por las clases más adineradas, confeccinados en ocasiones con tejidos más lujosos como la seda.

No se sabe muy bien como fue, pero llegó hasta nosotros haciéndose muy popular entre los labradores valencianos.

La Montera

Sombrero masculino que se utilizaba entre los siglos XVII y XVIII.

Su origen es muy antiguo y fue una pieza muy popular utilizada por los labradores valencianos. 

Cubría la cabeza, frente y orejas. Era una especie de gorra cortada en cuatro trozos para poderse unir con más facilidad. Llevaba también una vuelta girada hacia exterior para tapar la frente y las orejas.

Existía otro modelo de montera de forma más triangular que no tapaba las orejas y  con dos puntas situadas una sobre la frente y otra hacia la parte de detrás de la cabeza.

Era un sombrero blando realizado con terciopelo, pana o paño de color negro.

En el siglo XIX cayó en desuso. Este modelo de sombrero con alguna variante podría ser típico valenciano según algunos historiadores.

El Dengue - Mantilla

Se cree que posiblemente fuera una variante de la mantilla de media luna. Aumentado su tamaño en los extremos y convirtiéndose en una pieza más o menos estrecha o ancha que se sujetaba con los brazos.

Cubría los hombros, parte de la espalda y pecho. La parte más ancha y recta iba situada en la cabeza y la otra con una pequeña curva en la espalda.

Estaban realizadas en tejidos como la muselina o seda y como ornamentación bordados de realce, recortes de terciopelos, cintas, etc.

Las mantillas más antiguas eran de color blanco, seguidas del negro en las más actuales.

Su período de máxima utilización fue a principios del siglo XIX con la aparición de la moda imperio.

Els lligacames de la mujer

Els lligacames o atapiernas eran cintas o cordones que sujetaban la media a la pierna por debajo de la rodilla, evitando que se bajaran y consiguiendo que quedaran siempre en su lugar.

Estas cintas podían ser de seda, algodón o de punto de aguja. Rodeaban y envolvían las piernas dándoles varias vueltas y atándose con un lazo que colgaba lateralmente en el lado exterior de la pierna.

Las había ya hechas o se elaboraban en casa artesanalmente de punto con agujas.

Las más lujosas iban ornamentadas con pequeñas borlas, flecos o terminaciones de metal. También podían llevar alguna inscripción bordada formando palabras o dibujos.

Las medias de mujer

Las medias son prendas de vestir de uso semi interior que cubren el pie y la pierna. Su misión además de calentar cuando hace frío y adornar, es la de proteger la zona de insectos y roces. Si las medias llegaban hasta la rodilla eran llamadas mitja calça. Si la media cubría también la rodilla se llamaba calça.

La media inicialmente se realizaba en tela, pero a partir del siglo XVI se empieza a extender su uso en hilo, lana, seda y algodón. La mayoría de ellas eran de confección casera y se realizaban por medio de cuatro agujas y sin costuras. De esa manera había una gran variedad de dibujos y muestras de tejido diferentes.
Los colores más frecuentes en las ciudades era el blanco mientras que el los pueblos eran el azul, rojo y también el blanco.

Las medias solían ser lisas o caladas y con bordados como ornamentación. En el siglo XVIII las medias de vestir eran mayoritariamente caladas y los adornos más frecuentes los llevaban en la zona lateral externa de la pierna llamado cuadrillo. Más adelante la zona adornada fue la del empeine y la parte delantera de la pierna. Los adornos consistían en bordados en hilos de otros colores como el rojo, azul o de metales de plata y oro.

Más adelante aparecieron las medias rayadas de diferentes colores, utilizadas para el trabajo.
Las medias lisas fueron también muy utilizadas y podían llevar las iniciales de la usuaria bordadas en la parte de arriba en color rojo.

La Novia - La indumentaria

En este cuadro observamos una escena costumbrista, donde la protagonista del mismo, que es la novia, sale de su barraca engalanada para la ocasión y acompañada de familiares y del cortejo nupcial.
Luce un traje blanco brocado en hilos dorados, acompañado de un pañuelo de pecho cruzado y un delantal. La mantilla es de encaje blanco. Lleva una cinta amarilla en el cuello de donde cuelga la joia y un collar de perlas. En la mano izquierda utiliza un abanico en tonos claros.

Al lado de la novia de espaldas vemos a otra mujer joven con falda de color rojo con estampados en hilos de oro. Lleva un justillo rojo arriba de una camisa blanca con puntilla y pañuelo bordado con hilos de oro con un lazo rojo en la espalda.

Al otro lado de la novia vemos a una mujer mayor que bien pudiera tratarse de la madre de la novia o de algún familiar con una falda de color azul de fondo con flores en tonos rosas y dorados y un delantal blanco. En el cuerpo lleva un jubón negro de manga larga. En la cabeza tapando las peinetas luce una mantilla de encaje de color negro. A los pies luce unos zapatos con unas medias oscuras.

Al lado de esta mujer hay otra con una falda en tonos claros y dorados y un jubón de manga larga en color amarillo, con pañuelo y delantal blanco. Lleva peinetas, rascamoños y pendientes de a tres o de la verge con la joia en el pecho.

En el cuadro también aparecen unos niños sosteniendo una cañas, uno con camisa blanca y otro rosada con pantalones por la rodilla. En los pies calzan unas alpargatas de esparto.

Al lado derecho de la novia aparecen dos niñas con velo blanco en la cabeza llevando una bandeja con flores.
Observamos que todas las mujeres menos la mayor llevan medias y zapatos de color blanco.
Dentro de la barraca aparecen unos personajes que no comentaremos porque no se aprecia como van vestidos.