Colegio del Arte Mayor de la Seda

El Colegio del Arte Mayor de la Seda está situado en la calle Hospital en el barrio de Velluters en el casco antiguo de Valencia. La palabra Velluters proviene de vellut que significa terciopelo en valenciano.

En el año 1474 dada la importancia de la industria de la seda en Valencia se crea el Gremio de Velluters o sederos. El edificio fue adquirido en el año 1492 por los sederos valencianos. El Colegio se convirtió en el centro de la seda valenciana, se estudiaban aspectos de la organización del trabajo de producción y de mercado, que dieron origen a su expansión.

El 1686 el rey Carlos II le concedió el título de Colegio del Arte Mayor de la Seda al gremio de Velluters. Este titulo fue el más importante en su historia.

Valencia se convirtió en la capital de la seda en España, con un crecimiento espectacular en la primera mitad del siglo XVIII, siendo este siglo la Edad de Oro de la sedería valenciana.

El número de telares anchos pasó de 926 en 1686 a superar los 2000 en el año 1720 y alcanzar los 4000 en 1738.

El colegio disponía de una importante documentación de los siglos XV al XIX catalogados en su archivo. Telas clásicas valencianas de los siglos XVII, XVIII y XIX. También material diverso relacionado con la industria textil.

En el colegio desde tiempos antiguos se impartieron clases de teoría de los tejidos, análisis, diseño y puesta en carta de los dibujos decorativos. Clases de tecnología textil, que eran muy necesarias para el conocimiento de los tejidos de espolín y de todos las telas valencianas de los siglos XVII al XIX. También de los conocimientos para el diseño y la realización de los tejidos actuales.

En 1981 el rey D. Juan Carlos I, les otorgó el título de Monumento Histórico Artístico. Y en 1995 la Generalitat Valenciana le concedió el título de Colección Museística Permanente.

Los emblemas del Colegio son el león, el capelo cardenalicio, la lanzadera, los hierros y la tellerola, su patrón es San Jerónimo.

En el edificio se podían admirar valiosos azulejos del siglo XVIII de cerámica en sus suelos y balcones. Tiene planta trapezoidal y se compone de un edificio noble y un huerto situado en la parte de atrás. Ocupaba una superficie de 2.500 metros cuadrados y se distribuía en un semisótano, entresuelo y planta principal. Entre sus dependencias destacaba el salón de actos por sus azulejos y pinturas y la capilla.

Con el paso de los años este edificio con más de cinco siglos de historia, se encuentra actualmente en un estado muy lamentable, necesita una intervención para evitar el derribo del edificio. Se han realizado varias rehabilitaciones a lo largo de estos últimos años, pero aún se necesita mucho para conseguir que este edificio vuelva a tener el esplendor que tenía y que se puedan admirar los fondos de los que dispone.

Desde hace unos años se han habilitado varias salas, en una de ellas se expone un telar para tejer de forma manual, ruecas, husos canilleras, etc. Maquinarias antiguas de pasamanería, retorcederas, una máquina Jacquard, etc. 

También se ha abierto una tienda llamada Espai Seda donde todo lo recaudado es para la rehabilitación del colegio. Con estos beneficios, este año han podido abrir otra sala donde se pueden admirar tejidos antiguos, de espolín, sedas, damascos, muestras de pasamanerías, cordones, diversos trajes antiguos y un precioso manto de la Virgen de los Desamparados. 

La entrada a estas salas se realiza por la tienda y su visita es gratuita, pero se puede dejar un donativo y contribuir a que la restauración del colegio se pueda realizar en un futuro no muy lejano. Y poder admirar en la riqueza de sus fondos el paso de la historia.

Pendientes de balconet

Este modelo de pendiente es similar al de barca. Era un pendiente del siglo XIX donde las perlas eran más abundantes. Estaban realizados en plata, plata sobredorada, oro, o algún otro tipo de metal. Era un pendiente de tamaño considerable cargado de perlas de tamaño pequeño y de alguna piedra semipreciosa.

Esta compuesto por un orejal o candado, de esta pieza pende otra vertical y de esta una horizontal en forma de barandilla de donde cuelgan unas perlas pequeñas que aparentan una especie de balcón. Pueden llevar varias piezas de este tipo con perlas colgando. Debajo de este conjunto aparece otra pieza de metal adornada con perlas que rematan la pieza.

La primera foto es de Filigranes y la segunda de Art Antic orfebres.

Espolines Falleras Mayores de Valencia 2014

El día de la Exaltación de las Falleras Mayores de Valencia, conocimos los espolines oficiales que se han realizado para este acto tan emocionante y otros de máxima relevancia, como es la Ofrenda. Como todos los años desde el año 2001 los espolines siempre son los mismos, pero con otros colores tanto en el fondo del tejido, como en las flores, hojas o guirnaldas.

Carmen Sancho de Rosa eligió un color Verde Jade para su espolin. Este tejido es de seda y está elaborado en un telar de madera antiguo de forma manual totalmente artesanal. El ancho del tejido es de 54 cm. y se han empleado 44 colores de trama, así como tres tipos de metales de oro diferentes.

El ramo principal esta realizado con colores cálidos la flor central es de color rosa, así como las dos pequeñas de más abajo y las otras dos de en medio en tonos anaranjados. También vemos pequeñas flores en colores azules y malvas. En el ramo lateral tienen mayor protagonismo los tonos fríos con las dos flores más grandes en colores azules, pero combinadas con dos flores de tonos naranjas arriba y abajo de éstas.

La realización del tejido ha corrido a cargo de la empresa Garin y la confección por indumentaria 1700.

Fallera Mayor Infantil de Valencia

Claudia Villodre Gómez y su madre querían un color suave para su espolin y se decantaron por un champagne claro.

Este tejido es de seda y está realizado en telar de madera totalmente artesanal con 44 colores de trama y varios metales.

El ramo principal es asimétrico y está compuesto por una flor central en colores rosas, debajo de ésta dos flores la de la izquierda en un azul plomizo y la de la derecha en un azul  celeste claro. Debajo de éstas en el centro la flor es de colores amarillos y ocres. Todo este ramo está rodeado de hojas de mayor y menor tamaño en color verde y crema. El ramo lateral está compuesto por tres flores en tonos rojizos y naranjas.

El tejido lo ha realizado Garin, al igual que el espolin de la Fallera Mayor. El traje es obra de Josep Corts.

En el facebook de Garin se puede ver paso por paso en fotos el proceso de elección de los colores, así como diferentes pruebas del tejido. Y una novedad hasta ahora, el tejido para el jubón de manga larga que se ha realizado para llevar en la Ofrenda, en vez de ser raso como todas las veces anteriores, será un otomán de seda.

Filigranes

La propietaria de Filigranes nos ha respondido a unas preguntas sobre sus trabajos, su forma de hacer indumentaria y como se visten en Castellón.

¿Qué significa para ustedes tratar el mundo de la indumentaria y sus complementos de forma tradicional y “a l`antiga”?

Intentamos cumplir con la premisa de que en la indumentaria tradicional no hay que innovar sino reproducir, que es la mejor manera de “vestir-se a l`antiga”.

En su página web vemos que confeccionan trajes regionales de otras comunidades autónomas. ¿Cuéntennos cuales?

Hasta ahora de Andalucía, Aragón, Castilla La Mancha y Murcia.

Actualmente ¿Cómo ven el tema de la indumentaria? ¿se viste bien y correctamente?

En mi opinión se ha avanzado mucho. Si miramos atrás, por ejemplo hace treinta años, el traje del SXVIII era prácticamente desconocido para la mayoría, y existían muy pocos establecimientos especializados en indumentaria tradicional.

Eso no quiere decir que no nos quede por hacer, puesto que ahora no se viste siempre correctamente. Creo que el problema está en que, con los años, los trajes se han transformado en más y más suntuosos, muchas veces demasiado afrancesados para mi gusto, alejados de la realidad de la mayoría de la gente de la época que habitaba nuestras comarcas.

¿Qué encargo de los que les han hecho ha sido el más especial?

Todos los encargos que nos hacen son especiales, porque no podemos obviar que para nuestros clientes y clientas su traje es el más especial. No obstante, si hay que destacar algunos…los de las Reinas de las Fiestas de Castellón, por su repercusión. También aquellos que nos hacen desde la distancia, por ejemplo, trajes de época para Beneixama (Alicante), a pesar de los casi 400 km. que las clientas han tenido que recorrer para cada prueba.

¿Qué clases de tejidos son los utilizados para confeccionar los trajes de castellonera tanto para vestir de fiesta como de diario?

En primer lugar decir que en Castellón se llevan diferentes trajes. El denominado “de castellonera”, que es en realidad el traje oficial de las Fiestas de Castellón.

También utilizamos el que llamamos “de labradora”, que es el del SXVIII en sus variantes de diario, “faena”, “mudar” o de invierno, característico de nuestras comarcas de interior. En cuanto a estos últimos predominan los tejidos de lana y terciopelo, el algodón y el lino para el traje de diario y “de faena”, y la seda natural y de imitación para el “de mudar”.

Respecto al de castellonera, se utiliza el raso, que ha desplazado al terciopelo, para el jubón que siempre es negro, y la seda natural o de imitación para la falda, de colores sobrios, que con los años ha dejado de ser lisa tornasolada o con algún pequeño motivo, rayas incluso cuadros, para convertirse en adamascada, principalmente. La que denominamos “manteleta” es de tul bordado, mecánico o manual, incluso de encajes antiguos, y el delantal se caracteriza porque siempre es negro bordado con azabache, y para el que se ha pasado de utilizar solo raso o terciopelo con puntilla alrededor, a toda clase de tules bordados, seda, encajes antiguos, etc. buscando cada vez mas vistosidad.

¿Y los caballeros?

El denominado “de castellonero”, traje oficial de las Fiestas, lo denominamos “de satí”: principalmente de raso siempre negro, con faja de rayón o algodón roja y camisa de lino o algodón blanco o crudo.

Los tejidos más habituales para los trajes llamados “de labrador” son equivalentes en su composición a los empleados para los de la mujer, pero con un colorido mas discreto, y si llevan dibujo, de menor tamaño.

Explíquennos los complementos que llevan éstos trajes.

Para el traje de castellonera se lleva aderezo de latón o plata de ley chapado, mayormente en oro, con piedra verde o esmeralda, también espejuelos o cristal, sobre todo con pendientes en forma “de palometa”, y se distingue especialmente porque lleva a juego la peineta, además de una cadena que une el broche trasero que recoge la manteleta, con “la agulla de pit”; en el cuello cruz a juego. En la mano, cogido al anillo, pañuelo blanco o crudo con puntilla o encaje incluso antiguo, que sirve para saludar. Las medias caladas o bordadas, en rayón o perlé de algodón crudo o blanco. Zapato de raso negro, tipo salón, con una lazada simple y hebilla a juego con el aderezo (a veces con iniciales).

El traje de castellonero se complementa con faja de rayón o algodón siempre roja, de la que prende un pañuelo, parecido al de mujer, pero generalmente de mayor tamaño, en el que puede bordarse las iniciales. Las medias, con algún calado o bordado con iniciales, en perlé de algodón principalmente, y siempre blancas o crudas. Zapato de piel negra con hebilla, las mejores de plata de ley con iniciales. En los días fríos, puede utilizarse capa de paño de color negro con esclavina. Antes, ahora apenas, se utilizaba sombrero negro tipo rodina.

¿Cuál sería su traje ideal?

Todos pueden ser ideales, siempre que estén bien confeccionados, inspirados en modelos antiguos, y tanto en los tejidos como en los complementos se utilicen buenas reproducciones.

Gracias Nely por colaborar con nosotros y explicarnos de esa manera tan específica los trajes típicos de Castellón, ha sido muy interesante.

Filigranes - Comercio de indumentaria tradicional

Filigranes es un comercio dedicado a la indumentaria tradicional desde 1995. Están situados en la calle Bartolomé Reus, 11-Bajo, en la ciudad de Castellón. Nely es la propietaria de este negocio de tradición familiar que comenzó su madre hace casi diecinueve años.

Realizan fieles reproducciones de piezas antiguas y visten a l`antiga de manera tradicional a sus clientes. Disponen de un amplio surtido de tejidos, manteletas, delantales, peinetas, aderezos, zapatos, etc. así como todo tipo de complementos.

También confeccionan trajes para otras comunidades autónomas y de época. Todo con un trato profesional y personalizado ajustado a cualquier presupuesto.

Exposición de indumentaria tradicional valenciana de invierno

El sábado 21 de diciembre se inauguró en la sede de Lo Rat Penat de Valencia una exposición de indumentaria tradicional valenciana de invierno. Esta exposición la ha organizado el Grup de Dances de Lo Rat Penat en su idea de recuperar y dignificar la indumentaria tradicional valenciana.

En ella se pueden ver prendas de vestir mayoritariamente de lana, aunque también hay sedas y algodones. Para la mujer observamos una amplia variedad de refajos en vistosos colores lisos o rallados, así como jubones, pañuelos y delantales, mantos para abrigarse, etc. De hombre encontramos calzones, chupas, chalecos, mantas de Morella y Bocairente.

Es una muestra muy interesante y viéndola nos podemos hacer una idea de como iban vestidos en tiempos pasados. Algunas prendas son de anticuario y otras son reproducciones de piezas antiguas.

La exposición se puede visitar hasta el 5 de enero en la calle Trinquete de Caballeros, 9 en horario de tarde entre semana y por las mañanas los fines de semana.

Con nuestros mejores deseos...

El equipo de Floreal os desea a todos unas felices fiestas y un próspero año nuevo.

La Tienda de las Ollas de Hierro

La tienda de las Ollas de Hierro conocida como las Ollas está situada en la calle Derechos, 4 cerca de la Plaza Redonda en pleno centro histórico de Valencia.

Es la tienda más antigua de Valencia, se fundó en 1793 y aún conserva el mobiliario y la decoración original. En ella podemos encontrar artículos de indumentaria valenciana, objetos religiosos, bisutería, mercería y muchas más cosas. Disponen de página web y de facebook.
Hace unos días recibieron por parte del ayuntamiento de Valencia un reconocimiento como comercio emblemático de la ciudad.

Para conocer más de cerca esta empresa, su propietario Jesús Almenara a tenido la amabilidad de contestarnos unas preguntas.

¿Qué se siente al trabajar en la tienda más antigua de Valencia?

La verdad es que es un gran orgullo, aparte de un gran esfuerzo por mantener la tienda abierta todos estos años.

¿De donde viene el nombre de las Ollas?

Las Ollas es el nombre que se le dio popularmente porque, según cuentan, el altillo de la tienda era un almacén de ollas de hierro, que venían de Marsella y se distribuían en toda la región.

Cuéntenos brevemente cual ha sido su andadura en todos estos años.

La tienda pasó a manos de mi familia a mediados de los años 40 del siglo pasado. La llevaron el tío de mi padre, Mariano Pérez Martínez, luego mi padre, Miguel Almenara Pérez y cuando éste se jubiló, me hice cargo yo. Son más de 20 años en el negocio, empezando desde abajo, aprendiendo de mi padre hasta que falleció. Esperemos estar a la altura y mantener muchos años este legado.

Actualmente ¿Qué tipo de artículos son los que tienen en venta?

Nuestros artículos principales son todos aquellos relacionados con el mundo fallero, aderezos, peinetas, manteletas, complementos de valenciana, calcetines, cruces, todo menos calzado y la tela, prácticamente de todo y de todos los precios. También tenemos artículos para chicos. Se nos conoce mucho por las imágenes y objetos religiosos y en invierno por los nacimientos y artículos para el belén. Cordones de congregación, medallas y cruces. Mercería, paquetería, bisutería y cuentas.

¿Cómo fue incorporar piezas y artículos de indumentaria valenciana?

Desde que soy niño, ya vendían artículos de valencia en la tienda, realmente creo que mi tío abuelo fue de los primeros en vender al gran público éstos artículos.

¿Cuáles son los que más venta tienen?

Los aderezos, peinetas y manteletas, son los de mayor venta. Esto se debe a que tenemos la mayor variedad que puedas encontrar en el mercado y los mejores precios.

¿Realizan algún trabajo artesanal o solo se dedican a la venta?

Solo nos dedicamos a la venta.

Nos consta que ustedes hacen modificaciones en algunas piezas de orfebrería para adaptarlas al gusto del cliente ¿Les han hecho algún encargo de figuras de belén ambientadas con indumentaria valenciana?

La gente está empezando a preguntar por ello, pero no tenemos. Estamos hablando con algunos fabricantes de Murcia para ver si es posible hacer algo artesanal, porque lo que he visto está hecho de resina y mal acabado.

¿Cuál es el encargo más especial que les han hecho?

Todos los encargos de valenciana son especiales, pero llama mucho la atención los encargos de imágenes religiosas de grandes dimensiones, impresiona mucho ver una imagen a tamaño casi natural.

Gracias Jesús por su colaboración. 

La verdad es que vale la pena pasarse por la tienda por varios motivos, principalmente por todos los artículos que allí se pueden encontrar como nos ha contado Jesús, porque se respira historia en toda la tienda por su mobiliario y decoración  y por el buen trato que dan a sus clientes. 

La falda o guardapeus

La falda de vestir o de mudar era una pieza muy característica del siglo XVIII. Estaban confeccionadas en seda de varias calidades como el tafetán, raso, damascos, brocados y espolines. 
Estas faldas solían trasmitirse en herencia y no todas las mujeres podían permitirse una. Por ello en ocasiones se tejían con tejidos de calidad más baja como el alducar y el filadís, tejidos realizados con capullos de seda defectuosos que no se ponían a la venta.

Antiguamente se conocía como guardepeus a la falda de seda lisa que no hacía conjunto con el cuerpo de arriba, podía combinarse con cuerpos lisos o estampados.

Su forma es similar a las faldas de trabajo. La cantidad de tejido empleado para su realización era de 4 a 5 metros y la distancia del suelo era de 10 a 15 cm. según las modas.
El vuelo se distribuía en la cintura en dos parte por medio de pliegues, quedando dos aberturas laterales. La parte trasera era el doble que la delantera y se sujetaba mediante dos vetas a la cintura. Y la parte de delante se ataba cruzándose a la parte de detrás y se volvía a anudar delante para mayor sujeción.

Podían ir forradas o no y solían llevar ruedo interior de tejido y color diferente para mayor protección y lujo de la pieza.

Las faldas realizadas con tejidos lisos de un solo color eran mayoritariamente azules y verdes, seguidas de ocres, marrones, rojas, etc. Normalmente eran de seda lisa y llevaban como ornamento cerca de la orilla de la falda volantes, puntillas, galones, cintas, etc. que le daban mayor realce y calidad a la pieza.

Los tejidos estampados eran muy cotizados por la riqueza de sus texturas y los dibujos. Estos podían ser de flores, pájaros o guirnaldas realizadas en ocasiones con hilos de plata y oro.

Los colores más comunes eran el azul, verde, amarillo, rojo, etc. Los adamascados y espolinados solían ser de color blanco en Valencia. 

Con estos tejidos se confeccionaban faldas y cuerpos formando ricos conjuntos en el siglo XVIII y en adelante. Tejidos realizados por artesanos valencianos donde existían empresas sederas muy importantes.

Las faldas con el paso del tiempo y por las modas del momento se apolisonan por la parte de atrás y se alisan por delante.

Espardenya de careta

Estas alpargatas estaban realizadas de esparto en la suela y de cáñamo en la puntera. Eran muy antiguas y populares, habiendo centros de producción muy importantes en nuestras tierras.

La parte que cubría los dedos del pie era de tamaño muy reducido y normalmente realizado de cáñamo al igual que el talón. La suela estaba hecha de esparto trenzado o soguilla. 

Se ataban al pie por medio de dos cintas o betas que salían de la mitad de la puntera cruzándose por encima del empeine hasta la talonera donde se introducían en dos ojales, uno a cada lado y se cruzaban y ataban en la pierna. Esta forma de atado podía variar existiendo diferentes formas.

Las cintas para atar eran de color negro en su mayoría o azul.

Garin 1820 - Empresa de tejidos

La empresa de tejidos Garin 1820, S.A, esta situada en la calle Ramón Villaroya,15. 46113 Moncada, en la provincia de Valencia.

La empresa Garin se creó como fábrica en el año 1820, con 81 años de tradición como sederos artesanos. Siempre ha pertenecido a la misma familia y se han dedicado a la creación de tejidos de seda. Primeramente se especializaron en ricos tejidos para casullas y ornamentos litúrgicos y religiosos. También en la confección de espolines donde tienen una importante colección de dibujos. Y más actualmente con tejidos para tapicerías de diseño y de alta calidad.

Por toda su trayectoria han recibido numerosos premios y galardones tanto nacionales como internacionales. En el siglo XIX ya era una empresa exportadora, siendo los mercados de habla hispana sus principales destinatarios.

Han tejido numerosos espolines de manera artesanal. Espolines como el Valencia, Carpio, Reina, Espigas de Montserrat, Alcázar, etc. Son muchas las Falleras Mayores de Valencia y falleras en general que han llevado desde siempre espolines de la casa Garín en sus reinados. Así como también sus sedas y damascos.

Han realizado numerosos tejidos para Vírgenes de diferentes localidades y para Iglesias como el panel  de detrás del retablo de la Catedral de Valencia.

En 1995 cumplieron 175 años y por este motivo hicieron un estudio sobre todos sus archivos, documentos y tejidos. Como resultado de esto decidieron editar el libro "Seda, oro y plata en Valencia". Ya que a través de los archivos de Garin salieron a la luz los mejores fondos de la historia de la seda en Valencia. El libro es muy interesante y en el se pueden ver preciosas fotos de tejidos, así como documentos que ilustran la historia de Valencia de los últimos 250 años a través de la empresa Garin.

Actualmente y tras algunos cambios se dedican a la realización de espolines y tisús de seda de forma totalmente manual y artesanal como se hacía antiguamente en telar de madera. Y hay noticias de que muy pronto la fábrica va a convertirse en un museo donde se tejerá en vivo para enseñar su trabajo a la gente en sus once telares artesanales. También se podrán ver archivos y documentación de la empresa, así como muestras con diseños únicos.

Todas las fotos son del facebook de Garin, menos la primera que nos la ha cedido Elena Ribes, gerente de la empresa.

Garin 1820

Para hablar de los tejidos de esta importante empresa, contamos con la colaboración de Elena Ribes, primera mujer de la familia Garin a cargo de la gerencia de la empresa. Elena forma parte de la 6ª generación de Garin desde la formación de la empresa en 1820.

¿Qué tipo de tejidos realizan?

En la actualidad Garin teje espolines y tisús de seda manuales.

¿Qué caracteriza sus tejidos?

Las principales características son:

Su materia prima: La seda.

Y su técnica textil: El espolinado tal cual se realizaba en el siglo XVIII y principios del siglo XIX sin ninguna técnica mecánica.

¿Cual es el tejido más emblemático de su empresa?

Entre todos los dibujos que tenemos, podríamos destacar el Valencia debido a la ya desaparecida tradición de que las Falleras Mayores de Valencia antes de existir el espolín Fallera Mayor, era el que habitualmente más utilizan.

Ustedes tienen una colección muy importante de espolines ¿Cual es el más antiguo?

No te podría concretar. En estos momentos se encuentran inventariando y clasificando los dibujos y las cartas que tenemos en la fábrica para un futuro museo, pero las fechas exactas de creación de cada espolín no sé si podrán localizarlas. Lo que si podrán es certificar a través de los libros contables de la época qué espolines se tejían cuando la empresa comenzó su andadura.

¿Y el más solicitado además del Valencia?

Bueno, podríamos decir que el Reina, el Carpio y el Alcázar son los más demandados, aunque como últimamente hacemos arreglos, tenemos más variedad.

Este año van a tejer los dos espolines de las Falleras Mayores de Valencia ¿Que significa esto para ustedes?

Ante todo es un orgullo y en segundo lugar un encaje de bolillos a la hora de organizar el trabajo para que todo salga perfecto. La principal diferencia con otros años es que como la cantidad de encargos ha descendido notablemente, podemos hacer frente al tejido de los dos espolines sin comprometer los plazos de otros encargos.

En cuanto a los colores ¿Qué diferencia hay entre los tejidos antiguos y los actuales?

A lo largo de los años la moda va influyendo mucho en los encargos. Antiguamente el negro y los crudos de fondo eran algo casi habitual, hace no muchos años tejimos algún pistacho impensable en otros tiempos. En general los colores han ido de lo discreto a lo llamativo.

Hablenos del éxito de sus trabajos religiosos y de decoración. En todos estos años ¿Cual ha sido el encargo más importante que han recibido?

En nuestro libro queda reflejado el encargo que se hizo del dibujo Capilla para el Papa Pío IX, supongo que este podría ser el más importante.

¿Y el más especial?

El mismo. Hemos tejido capas pluviales y telas para casullas, Vírgenes, etc. Pero por su importancia, el encargo del Capilla en su momento fue muy significativo.

Gracias Elena por colaborar de nuevo con nosotros, ya que fueron de los primeros en hacerlo cuando empezamos a publicar en el blog hace ya tres años. 

La manta

Era una pieza utilizada en el siglo XVIII y mayoritariamente en el XIX y fue la prenda representativa del labrador valenciano.

En principio era utilizada como prenda de abrigo y después pasó a ser un complemento indispensable. Anteriormente ya hablamos de la manta de trabajo y ahora nos centramos en la de vestir.

Era una larga pieza rectangular de lana tejida de varios colores, solía estar cosida en un lado formando una especie de bolsa. El otro lado estaba adornado con borlas o madroños.

Estas mantas solían ser ralladas y de colores vivos como el rojo, azul, amarillo, beige, etc.

Podía llevarse de diferentes formas, puesta sobre el hombro, enrollada en el pecho, puesta sobre la espalda y los dos hombros, etc.

Esta pieza completaba los trajes y era utilizada tanto en los formados por calzón y chupa o por zaragüell y chupa. También acompañaba a los chalecos ya fueran llevados con calzón o chaleco con zaragüell.

Actualmente es conocida como manta morellana, ya que es en esta localidad donde se vienen fabricando desde hace siglos llegando a tener quinientos telares. En los siglos XVIII, XIX y XX la producción de mantas y de otras piezas en Morella y su comarca fue muy importante.

El peinado de valenciana

Las mujeres del siglo XVIII solían llevar el cabello largo durante toda su vida. Para llevarlo más cómodo y como la higiene en esa época no era muy frecuente, lo peinaban recogiéndolo por medio de trenzas o moños. Por la dificultad del peinado era frecuente que las mujeres se ayudaran entre ellas para su realización.

Existían distintas variantes de peinado pero vamos a fijarnos en el que se considera más típico y es el que actualmente se utiliza.

La frente se llevaba despejada con la raya en medio y un moño en la parte de atrás. Para la realización de ese moño se dividía el pelo con una raya longitudinal, o sin ella con todo el pelo hacía atrás. Con todo el cabello restante se hacía una cola y se dividía el pelo de la cola en dos porciones de mallas y dos trenzas formadas cada una de ellas por tres mallas. 

Encima de la cola se colocaba la aguja y se enroscaba el pelo de las dos mallas sueltas formando una especie de ocho. Después se ponían las dos trenzas envolviendo el ocho, una trenza a cada lado. Este moño plano y  grande se conoce como pataca o pataqueta por su forma.

A mediados del siglo XIX surge la moda del peinado a tres bandas que consistía en distribuir el cabello en tres zonas. Una raya en medio de la cabeza y otra transversal de oreja a oreja formando una especie de T. Con esta distribución había tres porciones de pelo, dos a cada lado de la cabeza encima de la oreja y otra más grande el la parte de atrás para realizar el moño anteriormente nombrado.

Con el pelo situado a los lados de la cabeza se efectuaba el típico rodete enroscado en forma de caracol tapando las orejas.

Para llevar a cabo este peinado se utilizaban aparte de ganchos y horquillas unas piezas que ayudaban a su elaboración como son la aguja y los pinchos o rascamonyos. Así como la pieza más representativa que es la peineta o pinta. 

De todas estás piezas por su importancia hablaremos de forma detallada más adelante.